[转帖]酒里葡萄知多少？中国葡萄酒业的畸形暴利脸谱

2004年06月19日《商界》杂志

一位以擅长炒作而著称的葡萄酒策划人毫不避讳地告诉记者，他们“赚的就是消
费者不懂行的钱”！

　　□文／本刊记者 吴奉彬 特约撰稿 刘 鹏

　　酒里葡萄知多少

　　“1998年前老年份国产葡萄酒绝大部分是假的！”面对记者，国内著名葡萄
酒专栏作家、独立酒评人吴书仙女士沉重地说：“我之所以这样说，是因为我还
有良知！”

　　2003年9月18日，吴书仙在上海古北家乐福超市购买“华夏长城”和“张裕”
葡萄酒各一瓶，然后封装送到法国 EUROFINS ANALYTICS研究所鉴定。这是全球
惟一能检测出葡萄酒年份并出具证明的权威机构。结果印证了吴书仙对其真实年
份的怀疑—— “1992年华夏长城赤霞珠”检测出的年份是在2000～2002年之间，
“1993年张裕解百纳”检测出的年份是在1998～2001年之间。

　　随即，吴书仙的《十问华夏长城》一文，把炮口指向“华夏长城”和“张
裕”，也把整个葡萄酒行业置于社会舆论强大的火力之下。“这个本该是朝阳般
的行业，本该给人们带来芳香与愉悦的行业，今天却完全变味了，行业内充斥的
‘臭味’掩盖了‘香味’。被误导的消费者，识别不了哪些是‘臭’的，哪些是
‘香’ 的……”

　　循着“十问”沉重的轨迹，记者开始深入了解中国葡萄酒业的现状，在不断
接触到一些掺杂施假、偷工减料，以及在暴利蛊惑下大肆欺诈等阴暗面的同时，
也真切体会到这个行业艰难的生存境况。

　　“酒里没有一滴葡萄汁”

　　2004年4月11日，北京朝阳区太阳宫批发市场。

　　经朋友介绍，记者找到酒类经销商万勇(化名)。出乎意料的是他竟一口答应
了记者的采访要求。“这些事情我不说迟早也会被捅出来，再说做假葡萄酒毕竟
不是长远之计。”万勇对记者坦言，他在这个圈子里做了3年，心里总感到疲惫
和厌倦，他不愿意一直昧着良心，提心吊胆地继续下去。

　　“市场上到底有多少假葡萄酒我说不清楚，但可以肯定地说，很少有经销商
没有做过这种酒的。”万勇告诉记者，市场上假葡萄酒主要集中在低端，卖出去
的价格高低都有，但在批发市场上其主要特征就是低价。经他指点，记者在市场
上轻易找到一些挂着惊人低价标签的葡萄酒，其中一种标明葡萄汁浓度为50%的
720 毫升装葡萄酒，单价居然只要3.8元！

　　“这些‘葡萄酒’里真有50%的葡萄汁么？”

　　“怎么可能呢？你自己算算看，葡萄汁四五元钱一斤，卖出来的成品酒才多
少钱一瓶？要真放了，厂家还赚什么呢？不少厂家为了既定的利润，通常连一滴
葡萄汁都不会添加的。”

　　4月15日，记者随万勇到吉林某市进货。在市郊一家酒业公司，扮成“随从”
的记者在万勇的“协助”下进入了该公司的“调制车间”。接下来的所见可谓过
目难忘：在简陋的厂房中央，一个5吨装的罐子占了近半空间，一位中年“调酒
师”先拖着水管灌水，然后再依次加入10来种原料(经证实主要是酒精、糖精、
葡萄香精、色素、防腐剂等)，随后开动机器进行搅拌。整个过程在“调酒师”
抽烟的工夫里就轻松完成。在车间的另一边，3个工人守着一台简单的灌装设备，
一瓶瓶散发着诱人光泽的“红葡萄酒”就在他们手中源源不断地“生产”出来。

　　在车间门外，记者无意中还发现了“酒瓶”的来源：几个中年妇女围着一只
装满洗衣粉水的大铁槽洗洗涮涮，旁边摆放着一堆用清水漂过的酒瓶。从被剥下
来的旧商标，记者断定这些都是回收的旧瓶。

　　“这里生产的就是业内俗称的‘三精一水’葡萄酒。酒瓶当然是回收的啊，
不然怎么降低成本啊，当然一般不会高温消毒什么的，那又会增加成本。”万勇
悄悄告诉记者，这些酒主要销往一些中小城市或农村地区。“由于多是‘短、平、
快’的突击加工，所以通常是前一天订货，第二天就能装车运走。”

　　显然，经销商对假葡萄酒不仅心知肚明，还在一定程度上纵容生产商造假。
万勇告诉记者，一般经销商在拼命压低出厂价格的同时，又明确提示生产商可以
没有葡萄汁，但要明确标明葡萄汁含量，只要“像葡萄酒就行”。

　　是非“洋垃圾酒”

　　2002年10月，河北怀来县某酒商突然爆出猛料：“目前国内80%的葡萄酒是
从国外进口的‘垃圾酒’调制；市场上200元以下的酒50%都有问题，进入夜场
娱乐场所　的酒更‘烂’！”一时间，行业内外一片哗然，因“洋垃圾酒”而起
的“地震”至今余波未消。

　　据有关专家介绍，所谓“洋垃圾酒”，主要指的是从国外进口的过剩或低劣
的葡萄原酒。其生产原料，要么是葡萄得病了，舍不得倒掉，就用二氧化硫之类
的东西进行化学处理再做成酒；要么就是葡萄的糖度不够，就在加工处理的时候
加糖和酒精，从而达到标准。

　　“洋垃圾酒”“炸弹”爆响后，业内人士很快从震惊中清醒过来，随即就有
厂家站出来抗议：“洋垃圾酒”的说法是绝对错误的。接着行业协会也站出来表
示：我国的品酒师完全能够把关，“洋垃圾酒”决不会灌进中国名牌葡萄酒的瓶
中。

　　然而，百般解说也难以挽回该事件对消费者购买信心的冲击。有关资料显示，
“洋垃圾酒”事件发生后的几个月内，不少酒商的销售业绩都出现不同程度的下
滑。

　　“是不是‘洋垃圾’，要看我们以什么样的标准来看。”长驻北京的某法资
酒业公司销售经理接受采访时说：“国内进口的散装葡萄酒，通常情况下都是国
外一些中低档次的产品，价格便宜。这些葡萄原酒确实品质一般，不过要完全称
之为‘洋垃圾’有些过头。但话说回来，在监管不得力的情况下，不排除有厂商
进口真正的‘垃圾酒’的可能。”

　　为此，针对某些厂商“进口这些葡萄原酒，主要是与国产葡萄原酒进行勾兑，
可以调整产品风味和风格”的说法，记者请教了有关专家，专家大多认为品尝下
来差别不大。

　　“葡萄酒的品质毕竟是靠‘七分产地，三分酿造’，好的葡萄酒对原料生长
年份要求更高。在这种情况下，不少酒商不约而同选择了从具有原料、技术优势
的国外进口原料酒的路子。”从事专业品酒多年的许先生给记者解开疑惑：这些
进口原酒确实多是用来与国内生产的原酒勾兑，有一些酒商就是以其中含有“洋”
成分为幌子，大张旗鼓地在酒瓶上贴上产自国外著名葡萄酒产地的标签，要么干
脆来一串谁也看不懂的洋文。这样一来，摆到货架上自然有了不菲的身价。

　　根据他的指点，记者还真在市场上发现一款颇具个性的“洋酒”：标签上中
文产地注明的是“法国波尔多”，另一面法文标签产地却是“Bourgogne(勃艮第
产区)”。通过侧面了解，结果却让人啼笑皆非，真实产地为广东某市。

　　许先生指出，用“洋垃圾酒”冒充好的进口葡萄酒酒，虽然这种酒对人体危
害不大，但其巨额利润却是建立在对消费者大肆欺骗的基础上。“这种欺骗手段
对整个行业的危害性不容小觑！”

　　“就是赚你不懂的钱”

　　严格地说，不管是用“三精一水”冒充全汁葡萄酒，还是用“洋垃圾酒”挂
羊头卖狗肉，这些做假手段其实很简单，并不难识破。相比之下，记者随后接触
到的一些手段却“高明”得大多数消费者都有口难“辨”。

　　2004年3月，吴书仙一纸“十问”，犹如一连串重磅炸弹，砸向素以中国葡
萄酒行业“老大”著称的“华夏长城”和“张裕”，关于“虚假年份”的种种质
疑，也在中国葡萄酒行业激起滔天巨浪。尽管随后“华夏长城”对此断然否定，
并指称“十问”的说法纯属个人行为，缺乏公正性。但站在普通消费者立场，吴
书仙的质问却真实地把行业深处的一些隐情清晰化了。

　　在上海，记者拜访了以评酒严厉著称的吴书仙。她告诉记者，将葡萄名种引
进的头3年一般不会让其挂果，理论上只有在7年后才可能结出可酿优质酒的葡萄。
也就是说，要酿制像“1992年份酒”这样的“四星级”葡萄酒，葡萄苗木至少应
该是1985年前后栽种的。而“华夏长城”的网站却是这样介绍的：“华夏公司于
1992年引进世界名种葡萄——‘赤霞珠’、‘品丽珠’、‘梅鹿辄’苗木等26万
余株，累计投资96万元……”

　　谁都清楚，年份好的葡萄，酿成的酒价格自然也贵。而根据国际葡萄酒业界
的惯例，采用该年份的葡萄酿制的酒才可以标注此年份，显然，如果真是标注假
年份，那就是有意利用消费者的“共识”，通过“暗算”手段牟取暴利。“可以
肯定地说，市场上标注虚假年份，冒充优质葡萄酒的现象非常普遍，这和那些在
含量、成分上欺骗消费者的行为一起构成了葡萄酒行业的‘恶习’！”

　　4月17日，记者来到了上海古北家乐福超市。几乎没费什么工夫，记者就找
到堂而皇之摆在货架上的几种“存在极大争议”的年份酒。

　　“我们的酒经过10多年窖藏，品质非凡价值极高。”一位促销小姐自豪地给
记者介绍。

　　看到标签上“2004年1月”的瓶装日期，记者随口问：“你们这酒装瓶前放
在哪里？”

　　“专用橡木桶啊，我们进口了很多高档橡木桶……”

　　有关专家告诉记者，葡萄酒酿制好后要装到橡木桶发酵，然后再装瓶窖藏。
但在橡木桶里呆的时间过长，酒成熟也会过快，酒质会粗糙欠雅致，甚至成为走
完生命期的黄色“死葡萄酒”。“只有酒质好的才能窖藏到2年，能在橡木桶里
窖藏四五年的已经是顶级葡萄酒了。像他们所说的要在橡木桶里装10多年，那是
天方夜谭！”

　　一瓶普通的葡萄酒最多就能卖个几十元，但是一旦冠以“XX年酿制”的名头，
结果就大不一样，不但价格立即上升到好几百元，而且消费者购买时也很少疑心。
然而，除了专业机构运用仪器能够检测出“年份”之外，绝大多数“肉眼凡胎”
的消费者根本无法辨别，被欺骗后还欣然地掏钱。

　　“赚的就是消费者不懂行的钱！”采访中，一位以擅长炒作而著称的葡萄酒
策划人毫不避讳的说法，让人能轻易读懂其言外之意：消费者就是该为自己的
“无知”买单。

　　畸形的暴利脸谱

　　“葡萄酒市场发展步伐其实可以迈得更大，但畸形的价格体系成为横在面前
难以逾越的一道坎。”资深业内人士程毅(化名)告诉记者，目前，市场上大部分
国内厂家的普通“干红”价格一直在每瓶30～40元，“干白”价格稍低，但也维
持在每瓶23～35元之间。

　　记者在一些商场看到，葡萄酒价格从每瓶几元到几百元差别很大。但无一例
外的是，价格低的大多放在低处或边角，货架显眼的地方都被价格在50元以上的
葡萄酒占据。也有不少顾客会在此驻足，选择比较后买下一两瓶的，但更多则是
不明所以地摇头离开。

　　“很显然，葡萄酒畸形的价格体系让市场消费信心不堪一击。”程毅指出，
明显的暴利特征则是核心所在。

　　他给记者算了一笔账：普通干红的生产成本主要体现为葡萄原酒5元，酒瓶2
元，标签、胶帽、软木塞等1元，机器等物耗1元，人工税收等约2元，那么一瓶
普通“干红”成本就在10～12元之间，“如果规模扩大，成本完全可以控制到10
元以内。”程毅坦言，“当然市场上也有真正高品质的葡萄酒，但对于更多 10
元左右生产成本的普通葡萄酒来说，谁不清楚这30多元价格的畸形底细呢？”

　　最近，一则惊人的消息引发不少议论：某款全汁葡萄酒宣称“空前”降价，
每瓶的价格由58元降到了18元——降幅一举超过60%。“据说酒商还明言自己不
会亏，可见葡萄酒行业还有多大的降价空间。”一位自称“局外人”的采访对象
这样对记者说：为什么现在有那么多的新兴资本不断地进入？很显然这么多年来
葡萄酒价格居高不下，巨大的暴利空间是重要的诱因。

　　采访中记者还了解到，有些葡萄酒虽然“见不得阳光”，但在市场上却是十
分“畅销”。究其原因，一方面是由于价格低廉，另一方面由于花钱买来的奖牌、
证书给这些劣质产品罩上了一道光环。在一家酒业公司记者看到，“全国公众推
荐名优品牌”、“中国名优葡萄酒”、“XX省著名商标”等牌子在墙上一溜排开，
竟有7块之多。

　　“这些牌子，大多是花钱买来的，只需一两万元就能搞定。而要获得一些国
际级别奖杯也不难，不外乎就是另外一些更‘独特’手法罢了。”一位不愿透露
姓名的专业品酒师指出，有些厂家高价买进别人(主要是国外)的优质原酒，稍作
处理再装入自己的瓶子中，贴上标签就送展。“为了抱回奖杯，一些酒商的做法
可以说近乎厚颜无耻。而真正让他们选择丢掉良心的，当然就是自己的酒能卖出
好价钱。”

　　积习之痛

　　“事实上，我们的日子并不好过！”一位陈姓酒商向记者诉苦：行走在暴利
和虚妄边缘的葡萄酒行业，日子过得并不“潇洒”。

　　很显然，市场竞争日趋白热化，酒商必然要为赢得生存空间投入更多。而对
于不少酒商来说，既要昧着良心铤而走险，又要保证市场又要扛住不断增加的经
营成本，确非易事。陈老板对此深有感触：就拿打开销售渠道来说，过去打入一
些连锁酒楼，进店费只是象征性的，现在却已高达20～30万元，同时每瓶酒还要
支付不菲的开瓶费。他说：“很多时候我们都需要把精力耗在建立销售关系上。”

　　同时，对于缺少法律法规的有效约束，纵容了行业内阴暗操作肆意妄为的现
象，不少酒商也大倒苦水。据了解，目前规范葡萄酒行业的法律法规，只有原国
家轻工业局在2001年颁布的《葡萄酒生产管理办法试行　》等少得可怜的几个。
“法律的空白和一些职能部门以及行业协会的姑息，让部分酒商大钻空子，却让
整个行业秩序付出沉重的代价。”

　　“酿酒师全凭良心做酒，良心埋在地下室，不见阳光，有问题的葡萄酒就出
来了。”一位专家痛心地说，目前的中国葡萄酒行业，在扭曲的产业链上正愈陷
愈深！

　　对此，记者深有同感：一方面，“要做出好的葡萄酒必须要先种出好的葡萄
来”的观念正被不少人践踏。有媒体报道，在大量进口葡萄原酒的同时，近几年
来国内葡萄供应已渐显过剩，河北一些地方的农民就一直被葡萄卖不出去的问题
困扰，以至于昌黎的县长亲自出面到处推销葡萄；在山东一些地方，葡萄树扒了
又种，种了又扒，多的反复次数超过六七回。

　　另一方面，葡萄酒厂商的思路还在往死胡同走下去。以营销为例，很多厂家
不去思考如果在消费市场的宣传、培育和引导方面下功夫，却把更多精力耗在大
打广告，耗在与经销商建立良好关系，甚至沉湎在卖一瓶酒返多少利的讨价还价
中。

　　有一种动物，把头埋在地下就以为能逃过危险，这种动物叫鸵鸟。

　　中国葡萄酒行业还要像鸵鸟一样生存到什么时候？何时能正视自身的问题？

2004年06月19日《商界》杂志

一位以擅长炒作而著称的葡萄酒策划人毫不避讳地告诉记者，他们“赚的就是消
费者不懂行的钱”！

　　□文／本刊记者 吴奉彬 特约撰稿 刘 鹏

　　酒里葡萄知多少

　　“1998年前老年份国产葡萄酒绝大部分是假的！”面对记者，国内著名葡萄
酒专栏作家、独立酒评人吴书仙女士沉重地说：“我之所以这样说，是因为我还
有良知！”

　　2003年9月18日，吴书仙在上海古北家乐福超市购买“华夏长城”和“张裕”
葡萄酒各一瓶，然后封装送到法国 EUROFINS ANALYTICS研究所鉴定。这是全球
惟一能检测出葡萄酒年份并出具证明的权威机构。结果印证了吴书仙对其真实年
份的怀疑—— “1992年华夏长城赤霞珠”检测出的年份是在2000～2002年之间，
“1993年张裕解百纳”检测出的年份是在1998～2001年之间。

　　随即，吴书仙的《十问华夏长城》一文，把炮口指向“华夏长城”和“张
裕”，也把整个葡萄酒行业置于社会舆论强大的火力之下。“这个本该是朝阳般
的行业，本该给人们带来芳香与愉悦的行业，今天却完全变味了，行业内充斥的
‘臭味’掩盖了‘香味’。被误导的消费者，识别不了哪些是‘臭’的，哪些是
‘香’ 的……”

　　循着“十问”沉重的轨迹，记者开始深入了解中国葡萄酒业的现状，在不断
接触到一些掺杂施假、偷工减料，以及在暴利蛊惑下大肆欺诈等阴暗面的同时，
也真切体会到这个行业艰难的生存境况。

　　“酒里没有一滴葡萄汁”

　　2004年4月11日，北京朝阳区太阳宫批发市场。

　　经朋友介绍，记者找到酒类经销商万勇(化名)。出乎意料的是他竟一口答应
了记者的采访要求。“这些事情我不说迟早也会被捅出来，再说做假葡萄酒毕竟
不是长远之计。”万勇对记者坦言，他在这个圈子里做了3年，心里总感到疲惫
和厌倦，他不愿意一直昧着良心，提心吊胆地继续下去。

　　“市场上到底有多少假葡萄酒我说不清楚，但可以肯定地说，很少有经销商
没有做过这种酒的。”万勇告诉记者，市场上假葡萄酒主要集中在低端，卖出去
的价格高低都有，但在批发市场上其主要特征就是低价。经他指点，记者在市场
上轻易找到一些挂着惊人低价标签的葡萄酒，其中一种标明葡萄汁浓度为50%的
720 毫升装葡萄酒，单价居然只要3.8元！

　　“这些‘葡萄酒’里真有50%的葡萄汁么？”

　　“怎么可能呢？你自己算算看，葡萄汁四五元钱一斤，卖出来的成品酒才多
少钱一瓶？要真放了，厂家还赚什么呢？不少厂家为了既定的利润，通常连一滴
葡萄汁都不会添加的。”

　　4月15日，记者随万勇到吉林某市进货。在市郊一家酒业公司，扮成“随从”
的记者在万勇的“协助”下进入了该公司的“调制车间”。接下来的所见可谓过
目难忘：在简陋的厂房中央，一个5吨装的罐子占了近半空间，一位中年“调酒
师”先拖着水管灌水，然后再依次加入10来种原料(经证实主要是酒精、糖精、
葡萄香精、色素、防腐剂等)，随后开动机器进行搅拌。整个过程在“调酒师”
抽烟的工夫里就轻松完成。在车间的另一边，3个工人守着一台简单的灌装设备，
一瓶瓶散发着诱人光泽的“红葡萄酒”就在他们手中源源不断地“生产”出来。

　　在车间门外，记者无意中还发现了“酒瓶”的来源：几个中年妇女围着一只
装满洗衣粉水的大铁槽洗洗涮涮，旁边摆放着一堆用清水漂过的酒瓶。从被剥下
来的旧商标，记者断定这些都是回收的旧瓶。

　　“这里生产的就是业内俗称的‘三精一水’葡萄酒。酒瓶当然是回收的啊，
不然怎么降低成本啊，当然一般不会高温消毒什么的，那又会增加成本。”万勇
悄悄告诉记者，这些酒主要销往一些中小城市或农村地区。“由于多是‘短、平、
快’的突击加工，所以通常是前一天订货，第二天就能装车运走。”

　　显然，经销商对假葡萄酒不仅心知肚明，还在一定程度上纵容生产商造假。
万勇告诉记者，一般经销商在拼命压低出厂价格的同时，又明确提示生产商可以
没有葡萄汁，但要明确标明葡萄汁含量，只要“像葡萄酒就行”。

　　是非“洋垃圾酒”

　　2002年10月，河北怀来县某酒商突然爆出猛料：“目前国内80%的葡萄酒是
从国外进口的‘垃圾酒’调制；市场上200元以下的酒50%都有问题，进入夜场
娱乐场所　的酒更‘烂’！”一时间，行业内外一片哗然，因“洋垃圾酒”而起
的“地震”至今余波未消。

　　据有关专家介绍，所谓“洋垃圾酒”，主要指的是从国外进口的过剩或低劣
的葡萄原酒。其生产原料，要么是葡萄得病了，舍不得倒掉，就用二氧化硫之类
的东西进行化学处理再做成酒；要么就是葡萄的糖度不够，就在加工处理的时候
加糖和酒精，从而达到标准。

　　“洋垃圾酒”“炸弹”爆响后，业内人士很快从震惊中清醒过来，随即就有
厂家站出来抗议：“洋垃圾酒”的说法是绝对错误的。接着行业协会也站出来表
示：我国的品酒师完全能够把关，“洋垃圾酒”决不会灌进中国名牌葡萄酒的瓶
中。

　　然而，百般解说也难以挽回该事件对消费者购买信心的冲击。有关资料显示，
“洋垃圾酒”事件发生后的几个月内，不少酒商的销售业绩都出现不同程度的下
滑。

　　“是不是‘洋垃圾’，要看我们以什么样的标准来看。”长驻北京的某法资
酒业公司销售经理接受采访时说：“国内进口的散装葡萄酒，通常情况下都是国
外一些中低档次的产品，价格便宜。这些葡萄原酒确实品质一般，不过要完全称
之为‘洋垃圾’有些过头。但话说回来，在监管不得力的情况下，不排除有厂商
进口真正的‘垃圾酒’的可能。”

　　为此，针对某些厂商“进口这些葡萄原酒，主要是与国产葡萄原酒进行勾兑，
可以调整产品风味和风格”的说法，记者请教了有关专家，专家大多认为品尝下
来差别不大。

　　“葡萄酒的品质毕竟是靠‘七分产地，三分酿造’，好的葡萄酒对原料生长
年份要求更高。在这种情况下，不少酒商不约而同选择了从具有原料、技术优势
的国外进口原料酒的路子。”从事专业品酒多年的许先生给记者解开疑惑：这些
进口原酒确实多是用来与国内生产的原酒勾兑，有一些酒商就是以其中含有“洋”
成分为幌子，大张旗鼓地在酒瓶上贴上产自国外著名葡萄酒产地的标签，要么干
脆来一串谁也看不懂的洋文。这样一来，摆到货架上自然有了不菲的身价。

　　根据他的指点，记者还真在市场上发现一款颇具个性的“洋酒”：标签上中
文产地注明的是“法国波尔多”，另一面法文标签产地却是“Bourgogne(勃艮第
产区)”。通过侧面了解，结果却让人啼笑皆非，真实产地为广东某市。

　　许先生指出，用“洋垃圾酒”冒充好的进口葡萄酒酒，虽然这种酒对人体危
害不大，但其巨额利润却是建立在对消费者大肆欺骗的基础上。“这种欺骗手段
对整个行业的危害性不容小觑！”

　　“就是赚你不懂的钱”

　　严格地说，不管是用“三精一水”冒充全汁葡萄酒，还是用“洋垃圾酒”挂
羊头卖狗肉，这些做假手段其实很简单，并不难识破。相比之下，记者随后接触
到的一些手段却“高明”得大多数消费者都有口难“辨”。

　　2004年3月，吴书仙一纸“十问”，犹如一连串重磅炸弹，砸向素以中国葡
萄酒行业“老大”著称的“华夏长城”和“张裕”，关于“虚假年份”的种种质
疑，也在中国葡萄酒行业激起滔天巨浪。尽管随后“华夏长城”对此断然否定，
并指称“十问”的说法纯属个人行为，缺乏公正性。但站在普通消费者立场，吴
书仙的质问却真实地把行业深处的一些隐情清晰化了。

　　在上海，记者拜访了以评酒严厉著称的吴书仙。她告诉记者，将葡萄名种引
进的头3年一般不会让其挂果，理论上只有在7年后才可能结出可酿优质酒的葡萄。
也就是说，要酿制像“1992年份酒”这样的“四星级”葡萄酒，葡萄苗木至少应
该是1985年前后栽种的。而“华夏长城”的网站却是这样介绍的：“华夏公司于
1992年引进世界名种葡萄——‘赤霞珠’、‘品丽珠’、‘梅鹿辄’苗木等26万
余株，累计投资96万元……”

　　谁都清楚，年份好的葡萄，酿成的酒价格自然也贵。而根据国际葡萄酒业界
的惯例，采用该年份的葡萄酿制的酒才可以标注此年份，显然，如果真是标注假
年份，那就是有意利用消费者的“共识”，通过“暗算”手段牟取暴利。“可以
肯定地说，市场上标注虚假年份，冒充优质葡萄酒的现象非常普遍，这和那些在
含量、成分上欺骗消费者的行为一起构成了葡萄酒行业的‘恶习’！”

　　4月17日，记者来到了上海古北家乐福超市。几乎没费什么工夫，记者就找
到堂而皇之摆在货架上的几种“存在极大争议”的年份酒。

　　“我们的酒经过10多年窖藏，品质非凡价值极高。”一位促销小姐自豪地给
记者介绍。

　　看到标签上“2004年1月”的瓶装日期，记者随口问：“你们这酒装瓶前放
在哪里？”

　　“专用橡木桶啊，我们进口了很多高档橡木桶……”

　　有关专家告诉记者，葡萄酒酿制好后要装到橡木桶发酵，然后再装瓶窖藏。
但在橡木桶里呆的时间过长，酒成熟也会过快，酒质会粗糙欠雅致，甚至成为走
完生命期的黄色“死葡萄酒”。“只有酒质好的才能窖藏到2年，能在橡木桶里
窖藏四五年的已经是顶级葡萄酒了。像他们所说的要在橡木桶里装10多年，那是
天方夜谭！”

　　一瓶普通的葡萄酒最多就能卖个几十元，但是一旦冠以“XX年酿制”的名头，
结果就大不一样，不但价格立即上升到好几百元，而且消费者购买时也很少疑心。
然而，除了专业机构运用仪器能够检测出“年份”之外，绝大多数“肉眼凡胎”
的消费者根本无法辨别，被欺骗后还欣然地掏钱。

　　“赚的就是消费者不懂行的钱！”采访中，一位以擅长炒作而著称的葡萄酒
策划人毫不避讳的说法，让人能轻易读懂其言外之意：消费者就是该为自己的
“无知”买单。

　　畸形的暴利脸谱

　　“葡萄酒市场发展步伐其实可以迈得更大，但畸形的价格体系成为横在面前
难以逾越的一道坎。”资深业内人士程毅(化名)告诉记者，目前，市场上大部分
国内厂家的普通“干红”价格一直在每瓶30～40元，“干白”价格稍低，但也维
持在每瓶23～35元之间。

　　记者在一些商场看到，葡萄酒价格从每瓶几元到几百元差别很大。但无一例
外的是，价格低的大多放在低处或边角，货架显眼的地方都被价格在50元以上的
葡萄酒占据。也有不少顾客会在此驻足，选择比较后买下一两瓶的，但更多则是
不明所以地摇头离开。

　　“很显然，葡萄酒畸形的价格体系让市场消费信心不堪一击。”程毅指出，
明显的暴利特征则是核心所在。

　　他给记者算了一笔账：普通干红的生产成本主要体现为葡萄原酒5元，酒瓶2
元，标签、胶帽、软木塞等1元，机器等物耗1元，人工税收等约2元，那么一瓶
普通“干红”成本就在10～12元之间，“如果规模扩大，成本完全可以控制到10
元以内。”程毅坦言，“当然市场上也有真正高品质的葡萄酒，但对于更多 10
元左右生产成本的普通葡萄酒来说，谁不清楚这30多元价格的畸形底细呢？”

　　最近，一则惊人的消息引发不少议论：某款全汁葡萄酒宣称“空前”降价，
每瓶的价格由58元降到了18元——降幅一举超过60%。“据说酒商还明言自己不
会亏，可见葡萄酒行业还有多大的降价空间。”一位自称“局外人”的采访对象
这样对记者说：为什么现在有那么多的新兴资本不断地进入？很显然这么多年来
葡萄酒价格居高不下，巨大的暴利空间是重要的诱因。

　　采访中记者还了解到，有些葡萄酒虽然“见不得阳光”，但在市场上却是十
分“畅销”。究其原因，一方面是由于价格低廉，另一方面由于花钱买来的奖牌、
证书给这些劣质产品罩上了一道光环。在一家酒业公司记者看到，“全国公众推
荐名优品牌”、“中国名优葡萄酒”、“XX省著名商标”等牌子在墙上一溜排开，
竟有7块之多。

　　“这些牌子，大多是花钱买来的，只需一两万元就能搞定。而要获得一些国
际级别奖杯也不难，不外乎就是另外一些更‘独特’手法罢了。”一位不愿透露
姓名的专业品酒师指出，有些厂家高价买进别人(主要是国外)的优质原酒，稍作
处理再装入自己的瓶子中，贴上标签就送展。“为了抱回奖杯，一些酒商的做法
可以说近乎厚颜无耻。而真正让他们选择丢掉良心的，当然就是自己的酒能卖出
好价钱。”

　　积习之痛

　　“事实上，我们的日子并不好过！”一位陈姓酒商向记者诉苦：行走在暴利
和虚妄边缘的葡萄酒行业，日子过得并不“潇洒”。

　　很显然，市场竞争日趋白热化，酒商必然要为赢得生存空间投入更多。而对
于不少酒商来说，既要昧着良心铤而走险，又要保证市场又要扛住不断增加的经
营成本，确非易事。陈老板对此深有感触：就拿打开销售渠道来说，过去打入一
些连锁酒楼，进店费只是象征性的，现在却已高达20～30万元，同时每瓶酒还要
支付不菲的开瓶费。他说：“很多时候我们都需要把精力耗在建立销售关系上。”

　　同时，对于缺少法律法规的有效约束，纵容了行业内阴暗操作肆意妄为的现
象，不少酒商也大倒苦水。据了解，目前规范葡萄酒行业的法律法规，只有原国
家轻工业局在2001年颁布的《葡萄酒生产管理办法试行　》等少得可怜的几个。
“法律的空白和一些职能部门以及行业协会的姑息，让部分酒商大钻空子，却让
整个行业秩序付出沉重的代价。”

　　“酿酒师全凭良心做酒，良心埋在地下室，不见阳光，有问题的葡萄酒就出
来了。”一位专家痛心地说，目前的中国葡萄酒行业，在扭曲的产业链上正愈陷
愈深！

　　对此，记者深有同感：一方面，“要做出好的葡萄酒必须要先种出好的葡萄
来”的观念正被不少人践踏。有媒体报道，在大量进口葡萄原酒的同时，近几年
来国内葡萄供应已渐显过剩，河北一些地方的农民就一直被葡萄卖不出去的问题
困扰，以至于昌黎的县长亲自出面到处推销葡萄；在山东一些地方，葡萄树扒了
又种，种了又扒，多的反复次数超过六七回。

　　另一方面，葡萄酒厂商的思路还在往死胡同走下去。以营销为例，很多厂家
不去思考如果在消费市场的宣传、培育和引导方面下功夫，却把更多精力耗在大
打广告，耗在与经销商建立良好关系，甚至沉湎在卖一瓶酒返多少利的讨价还价
中。

　　有一种动物，把头埋在地下就以为能逃过危险，这种动物叫鸵鸟。

　　中国葡萄酒行业还要像鸵鸟一样生存到什么时候？何时能正视自身的问题？

[此贴子已经被作者于2004-6-28 22:38:11编辑过]