毛时代的肉香

作者：王大麻子 　　
　　
　　回忆往往是靠不住的。即使往日的生活很艰辛，但回忆者叙述起来也会是幸福和神往的。这和一些高级领导的回忆录一样，永远只有英明和胜利，而没有走麦城。回忆，有时就如另一个人，用自己的想象去感受他人的生活。城里人看农村人，高高在上的富翁会认为农村人很苦，而农村人自觉却非常幸福（当年王大麻子在农村挥汗如雨地劳动，在他人看来很苦，当时自己觉得是在为革命修地球很自豪）；环保主义者眼中的农村生活，总有田园牧歌的诗意，完全不知道农村人面对自然风雨时的艰辛和劳顿。
　　
　　从农村里走进城市，摆脱困苦生活而小康之后，再来回忆往日，大多是美好的。因此，人们多有今不如昔之感叹（一些未经世事的年青人，在面对今日之问题时，也总是认为今不如昔）。在《那时春节：难忘的猪头肉》一贴的回复中，不少网友就感叹毛时代的猪肉很香很好吃。现在虽然肉多了，但大多是配方饲料迅速催肥育成的，没有了毛时代猪肉的香味，更不用说防不胜防的注水肉、有毒肉影响人们吃肉的心情和吃后的健康。
　　
　　确实，毛时代虽然很少有肉吃，但肉却是很香的。
　　
　　夕阳西下，太阳无私地贡献出一天最后温暖的光芒。一群穿开裆裤的小屁孩，在生产队的稻场（打谷场）里沉浸于官兵捉强盗的游戏中，全然无心于炊烟夕阳的美妙景色。突然，在滋拉拉的响声之后，从章半仙家里传来诱人的猪肉香味（用猪板油炒菜时，先要把油炸出来；那时农村多烧柴火，火大锅腊，滋拉拉的响声很大）。只见装扮强盗的章半仙，不顾被官兵们发现，一蹦三跳从躲藏处向家里跑去。王大麻子和其它同伙，顿时没有了继续游戏的兴致，怀着嫉妒的心情作鸟兽散。
　　
　　毛时代的猪肉虽然香，但麻子却不喜欢吃猪头肉。虽然，有网友说某处猪头肉是道名菜，但那要调味齐全、烹调工艺精湛，而当时农村是没有这些条件的。麻子最喜欢吃的是老家的腊肉，坐凳肉（臀部肉）那部分，带有肥膘的精瘦肉。做法很简单，什么作料都不放，蒸饭时放在蒸子里，蒸熟后切块端上桌就可以吃。那个味道，只可意会不可言传。一般来讲，越肥的猪肉，其瘦肉越好吃。肥膘部分也好吃，一呡就烂。前几年回老家，在大姨家又吃了一次，味道仍然是那么的好，尽管此时我却要控制吃肉了。
　　
　　最值得怀念的是奶奶煎的肥腊肉。那时父母亲带着弟妹们，已流浪到麻子第二个故乡，我则被寄放在外婆家，继续在老家读小学。暑假时，到奶奶处玩，和奶奶一起在生产队收割后的稻田里拾粮食。吃饭时，奶奶用将猪脊背处的腊肉（带一点点瘦肉），切成三指宽四指长半厘米厚的肉块，裹上一层糯米粉浆（澄浆），放在锅用文火，翻来覆去地慢慢煎。。。那个香，有几人能知？转眼，已是四十多年没有吃过了，奶奶去逝也快四十年了。那个香，永远只能出现在回忆中了。
　　
　　毛时代的肉香，部分原因是现在的肉是饲料催出来的，更重要的原因是那时肉少，难得吃一回。因此，毛时代肉香，有时却香得致命。
　　
　　山区的贫困家庭，长年累月没有油水，大人和小孩满肚子里只有稀饭和酸菜。不仅没有猪油，连菜油都很少，也极少吃炒菜，人都变成了单纯的素食动物。所以，当偶尔吃一次肉时，肠胃和消化系统就完全不适应，往往会坏肚子。这和大多数中国人体质一开始都不适宜喝牛奶，西方的制度也不适应中国，是一样的道理。
　　
　　久不吃肉，谁都馋。小孩更馋，一看见肉就象见到命一样，只要肉不要命了。大人有经验，知道克制还没大问题。小孩就不一样，只知一味吃肉，不吃饭或少吃饭。结果，放下碗没多大会，人就不见了。大人一问，嘴快的哥或姐就汇报“到茅屎去打标枪去了”（打标枪，拉稀的一种形象说法）。等到小孩拉完回来一看，眼睛虽然又大了一圈，但却没半点精神了。又要过多少天的将息，才能恢复元气。
　　
　　小孩馋，老人更馋（年青人讲穿，老年人讲究吃）。自家穷，也不受儿媳妇待见时，只得到家景较好的女儿家走一下。女儿见到老母亲（或老父亲）来，也知道老人的那点心思，于是便弄点肉给老人吃吃。谁知老人也和小孩一样，不晓得克制，别人也不好喝斥。结果也是拉稀，打标枪。老年人经不起拉，元气难以恢复，乃至一病不起，要了老命者，常有（这当然比饿死要幸福得多）。
　　
　　三十年后，我们富裕起来了。小康了，猪肉有得吃了，猪肉也不再香。人们的肠胃适应了有肉的生活，即使香也不致命了。虽然，有不少人端起碗吃肉，放下筷子骂娘（中国人从来都是不患寡，只患不均）。城市里，富人不怎么吃猪肉了，常吃猪肉的是中低收入者。和发达的西方国家一样，有品味富人既讲究营养也讲究健康，都市里的穷人反倒多有吃肉吃得大腹便便的。
　　
　　若你见到电视上，某个领导或将军脑满肠肥，那他骨子里一定还是个不知克制、没有品味的都市穷人。那些坐牢或被枪毙的贪官，好象多是农民的儿子。作者：王大麻子 　　
　　
　　回忆往往是靠不住的。即使往日的生活很艰辛，但回忆者叙述起来也会是幸福和神往的。这和一些高级领导的回忆录一样，永远只有英明和胜利，而没有走麦城。回忆，有时就如另一个人，用自己的想象去感受他人的生活。城里人看农村人，高高在上的富翁会认为农村人很苦，而农村人自觉却非常幸福（当年王大麻子在农村挥汗如雨地劳动，在他人看来很苦，当时自己觉得是在为革命修地球很自豪）；环保主义者眼中的农村生活，总有田园牧歌的诗意，完全不知道农村人面对自然风雨时的艰辛和劳顿。
　　
　　从农村里走进城市，摆脱困苦生活而小康之后，再来回忆往日，大多是美好的。因此，人们多有今不如昔之感叹（一些未经世事的年青人，在面对今日之问题时，也总是认为今不如昔）。在《那时春节：难忘的猪头肉》一贴的回复中，不少网友就感叹毛时代的猪肉很香很好吃。现在虽然肉多了，但大多是配方饲料迅速催肥育成的，没有了毛时代猪肉的香味，更不用说防不胜防的注水肉、有毒肉影响人们吃肉的心情和吃后的健康。
　　
　　确实，毛时代虽然很少有肉吃，但肉却是很香的。
　　
　　夕阳西下，太阳无私地贡献出一天最后温暖的光芒。一群穿开裆裤的小屁孩，在生产队的稻场（打谷场）里沉浸于官兵捉强盗的游戏中，全然无心于炊烟夕阳的美妙景色。突然，在滋拉拉的响声之后，从章半仙家里传来诱人的猪肉香味（用猪板油炒菜时，先要把油炸出来；那时农村多烧柴火，火大锅腊，滋拉拉的响声很大）。只见装扮强盗的章半仙，不顾被官兵们发现，一蹦三跳从躲藏处向家里跑去。王大麻子和其它同伙，顿时没有了继续游戏的兴致，怀着嫉妒的心情作鸟兽散。
　　
　　毛时代的猪肉虽然香，但麻子却不喜欢吃猪头肉。虽然，有网友说某处猪头肉是道名菜，但那要调味齐全、烹调工艺精湛，而当时农村是没有这些条件的。麻子最喜欢吃的是老家的腊肉，坐凳肉（臀部肉）那部分，带有肥膘的精瘦肉。做法很简单，什么作料都不放，蒸饭时放在蒸子里，蒸熟后切块端上桌就可以吃。那个味道，只可意会不可言传。一般来讲，越肥的猪肉，其瘦肉越好吃。肥膘部分也好吃，一呡就烂。前几年回老家，在大姨家又吃了一次，味道仍然是那么的好，尽管此时我却要控制吃肉了。
　　
　　最值得怀念的是奶奶煎的肥腊肉。那时父母亲带着弟妹们，已流浪到麻子第二个故乡，我则被寄放在外婆家，继续在老家读小学。暑假时，到奶奶处玩，和奶奶一起在生产队收割后的稻田里拾粮食。吃饭时，奶奶用将猪脊背处的腊肉（带一点点瘦肉），切成三指宽四指长半厘米厚的肉块，裹上一层糯米粉浆（澄浆），放在锅用文火，翻来覆去地慢慢煎。。。那个香，有几人能知？转眼，已是四十多年没有吃过了，奶奶去逝也快四十年了。那个香，永远只能出现在回忆中了。
　　
　　毛时代的肉香，部分原因是现在的肉是饲料催出来的，更重要的原因是那时肉少，难得吃一回。因此，毛时代肉香，有时却香得致命。
　　
　　山区的贫困家庭，长年累月没有油水，大人和小孩满肚子里只有稀饭和酸菜。不仅没有猪油，连菜油都很少，也极少吃炒菜，人都变成了单纯的素食动物。所以，当偶尔吃一次肉时，肠胃和消化系统就完全不适应，往往会坏肚子。这和大多数中国人体质一开始都不适宜喝牛奶，西方的制度也不适应中国，是一样的道理。
　　
　　久不吃肉，谁都馋。小孩更馋，一看见肉就象见到命一样，只要肉不要命了。大人有经验，知道克制还没大问题。小孩就不一样，只知一味吃肉，不吃饭或少吃饭。结果，放下碗没多大会，人就不见了。大人一问，嘴快的哥或姐就汇报“到茅屎去打标枪去了”（打标枪，拉稀的一种形象说法）。等到小孩拉完回来一看，眼睛虽然又大了一圈，但却没半点精神了。又要过多少天的将息，才能恢复元气。
　　
　　小孩馋，老人更馋（年青人讲穿，老年人讲究吃）。自家穷，也不受儿媳妇待见时，只得到家景较好的女儿家走一下。女儿见到老母亲（或老父亲）来，也知道老人的那点心思，于是便弄点肉给老人吃吃。谁知老人也和小孩一样，不晓得克制，别人也不好喝斥。结果也是拉稀，打标枪。老年人经不起拉，元气难以恢复，乃至一病不起，要了老命者，常有（这当然比饿死要幸福得多）。
　　
　　三十年后，我们富裕起来了。小康了，猪肉有得吃了，猪肉也不再香。人们的肠胃适应了有肉的生活，即使香也不致命了。虽然，有不少人端起碗吃肉，放下筷子骂娘（中国人从来都是不患寡，只患不均）。城市里，富人不怎么吃猪肉了，常吃猪肉的是中低收入者。和发达的西方国家一样，有品味富人既讲究营养也讲究健康，都市里的穷人反倒多有吃肉吃得大腹便便的。
　　
　　若你见到电视上，某个领导或将军脑满肠肥，那他骨子里一定还是个不知克制、没有品味的都市穷人。那些坐牢或被枪毙的贪官，好象多是农民的儿子。