超级军网走过瓦罕走廊：曾归中国管辖的玄奘取经古道
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/29 07:38:58
走过瓦罕走廊：曾归中国管辖的玄奘取经古道
2007年01月12日 13:20南方周末
长400公里，宽仅3到5公里；1000多年前，法显、玄奘从这里走过；100多年前，它曾是英国和沙俄在中亚的势力分界线。
金秋10月，驱车驰骋在帕米尔高原，冰山、河谷，蓝天、白云，在车窗前闪过。汽车沿着山路越爬越高，头顶上的蓝天、白云越来越低，让人顿生一蹴可得天、伸手可揽云的豪气。帕米尔高原在欧亚大陆腹地突兀而起，把陆地分成了东方与西方，瓦罕地区成为东西方交往的重要通道。散落在这里的丝绸古道、玄奘东归路、石头城、公主堡等遗迹，向世人诉说着帕米尔高原厚重的历史与文化。
汽车在丝绸古道上一座大的门楼前停下，下车仰望，“丝绸路瓦罕走廊千古辉煌，公主堡汉日天种百世流芳”，门楼上的楹联大气磅礴。从这座门楼往前行不远，便踏上极具神秘色彩的瓦罕走廊之路。
故道天高
整个瓦罕走廊，东西长约400公里。其中在我国境内由塔什库尔干县的公主堡至中阿边境近100公里，南北宽约3至5公里，最窄处不足1公里；其余300公里在阿富汗境内，因此国际上也称阿富汗走廊。走廊的主要部分位于阿富汗东北部，最宽处约75公里，东西走向，北依帕米尔高原南缘(与塔吉克斯坦相邻)，南傍兴都库什山脉最险峻高耸的东段(与巴基斯坦及巴控克什米尔相接)，西起阿姆河上游的喷赤河及其支流帕米尔河，东接我国新疆塔什库尔干塔吉克自治县。中阿两国在狭长的瓦罕走廊东端相毗邻，边界线90余公里。
驱车沿314国道驶过塔什库尔干县城，向南驶过距县城60余公里的达布达尔乡，再向右行进5公里越过红其拉甫河，便来到瓦罕走廊入口处。停车眺望，北面对岸是由北直拐向西的克孜库尔干山，公主堡就建在该山形若犄角的山岗上。西来的喀拉乞库尔河与南来的红其拉甫河，在这里汇流成为塔什库尔干河，公主堡日夜俯视着三条河形成的河谷地带。南面红其拉甫群山簇拥的冰峰，在午间阳光的辉映下闪烁着耀眼的光芒。群山环绕的山谷里，绿色的草甸偎依在黑水之间，散落在山坡河谷间的牛羊，在秋日温暖的阳光下，惬意地甩着尾巴。塔吉克壮汉正赶着羊群放牧，女人们借着好天气，忙着拆洗被褥、衣裳，清洁酥油桶，做秋冬季转场前的准备，孩子们则围着大人和牧羊犬嬉耍。
非常幸运，我们一行由塔什库尔干县扶贫办主任陈根拴作向导，老陈在县里做扶贫工作多年，走遍了塔什库尔干的每个乡村、每条山沟，是瓦罕走廊的活地图，他告诉我们，走廊口的排依克村是走廊最大的一个村，进入走廊后，就只能见到零星的牧民人家了。走廊作为塔什库尔干县最好的夏季牧场之一，放养着3个乡的五六万头牲畜。此时已是牲畜转场越冬的时节，我们向瓦罕走廊深处行进，不时见到转场的羊群、牦牛群如大片云朵般向走廊外飘移，行至近处细看，那些羊和牦牛真是个个膘肥体壮，足见走廊里的水草丰美至极。路上，老陈如数家珍般为我们介绍走廊里哪座山下生长着青兰、贝母等名贵草药，哪一段路边伫立着奇石怪石，什么季节可以看到神话般的大角盘羊……
沿着走廊向西行，沿途断壁残垣的古驿站、坍塌破败的兵营旧址、炊烟袅袅的塔吉克牧民毡房，把我们引入超越时空的遐想。当我们驱车来到克克吐鲁克(塔吉克语“绿草很多”之意)达坂，见到了瓦罕走廊我国境内的最后一个驿站，再向前行便是南瓦根基达坂，也就是中阿边境线。一行人围着古驿站细细研究起来。石墙是如何用骆驼奶和泥浆砌起来的？无数的盘羊角是什么人堆放到这里来的？盘羊的大角有多少年？它们是怎么死的？貌似毡房的驿站建筑为何门向北方而不顺着走廊方向朝东或西……
缓冲地带
历史上，瓦罕走廊曾属中国管辖。19世纪末，由于沙俄的侵略扩张，中俄两国曾在包括瓦罕走廊在内的整个帕米尔高原发生争端。与此同时，俄英两大帝国由于在中亚争夺势力范围，也不断在阿富汗地区发生冲突。1895年3月11日，英俄为避免进一步的冲突，竟抛开了两个最重要的当事国———中国与阿富汗，签订了《关于帕米尔地区势力范围的协议》，不但划定两国在帕米尔的势力分界线，而且将兴都库什山北麓与帕米尔南缘之间的狭长地带划作两国间的“缓冲地带”。1963年11月，中阿两国签订了《边界条约》，正式划定了两国在瓦罕走廊的边界线。此边界线是全世界时差最悬殊的陆地边境(阿富汗和中国相差3个半时区)，也是全世界海拔最高的陆地边境之一。
瓦罕走廊平均海拔4000米以上，是华夏文明与印度文明交流的重要通道。晋安帝隆安三年(公元399年)，僧人法显从长安沿着早已形成的丝绸之路西行求佛，归来后著有《佛国记》，法显在书中描述经历葱岭(帕米尔高原)这一段路程是“上无飞鸟，下无走兽，四顾茫茫，莫测所之，唯视日以准东西，人骨以标行路”。
公元627年，高僧玄奘从长安启程赴天竺(古印度)那烂陀寺，公元645年回到长安，将其所见所闻写成一部《大唐西域记》，是今天人们研究印度、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉等国古代历史地理的珍贵典籍。现代印度史学家研究本国历史时，竟不得不借助《大唐西域记》。
《大唐西域记》记载了瓦罕走廊的一个传说：很久以前，一位汉族公主远嫁波斯。当送亲的队伍来到克孜库尔干山下，突遇匪乱，随从为了保护公主，就近把公主安顿在陡峭的山岗上面，四周严密把守，每天的饮食专门用一根绳子吊上去。不久，匪乱平息，随从恭请公主启程，不料公主居然已怀有身孕！原来，公主困在山顶的时候，每天有一个骑着金马的王子，从太阳里飞出，来到山上和公主幽会。公主腹中的孩子就是“汉日天种”。忠心的随从就地安营扎寨，用石头在山顶上建起宫殿(日后称作“公主堡”)，把公主正式安顿下来，并拥立为王。随从们则在山岗附近的帕米尔高原上就地开荒种粮。一年后，公主生下一个英俊的男孩，成为詙盘陀国人的祖先。
由公主堡向前行进，过瓦罕走廊三桥，逆明铁盖河行驶约十余公里，便可看到中外著名的明铁盖达坂，此处雪山高耸，冰川形成的冰舌直泻山下。在海拔4200米的罗布盖孜沟的山坡上，我们一行人拜谒了“玄奘取经东归古道”纪念碑。碑上冯其庸先生的题跋，让我们又了解了一个令人景仰的史实。
为了考察玄奘东归的古道，冯其庸教授曾经多次进入帕米尔高原进行考察。八十高龄的冯老，坚持带领考察队来到这个海拔4000多米的山口。经实地勘查考证，冯老认为玄奘东归的山口很可能就在这里。在过去十几年的时间里，冯其庸教授七次对这个山口进行实地勘查，经过对汉唐遗迹、沿途景观和历史文献进行比较研究，他基本确认玄奘东归时经由帕米尔高原的瓦罕通道，通过明铁盖达坂进入今日中国国境。这跟玄奘记载的情节和地点基本吻合。明铁盖山口是帕米尔高原上地势最开阔的河谷地带，在漫长的历史时期里，这个海拔4000多米的山口一直是帕米尔高原上连接东西方丝绸之路的主干道。直到最近半个世纪以来，为了避开克什米尔国际争议区，当地沿着红其拉甫河建起了一条现代公路，红其拉甫成为重要的口岸，持续千年来往不绝的明铁盖山口从此冷落下来，渐渐被人们遗忘。
为了纪念这个活跃了千年的重要山口，玄奘取经东归古道考察队在这里设立一块纪念玄奘东归的石碑。石碑正面刻有“玄奘取经东归古道”的字样，背面有长文介绍古道的历史及发现过程。在这条连接东西方的千年古道上，从此有了一个新的地理坐标。
走廊第一村
整个瓦罕走廊被牢牢夹在帕米尔高原与高耸险峻的兴都库什山之间，其东、南两面地势较高，西、北较低。若将走廊一分为三，中东部地区生活着在阿富汗人数很少的吉尔吉斯人(瓦罕走廊是其主要栖息地)，西部地区主要生活着塔吉克人(是阿富汗第二大民族，占阿人口30％左右)。其东部在我国境内则主要生活着塔吉克民族，上述两大民族都信奉伊斯兰教，属游牧部落。瓦罕走廊大部分地区都是干旱缺水的荒漠，仅有极少量的耕地，居民基本上靠天吃饭；事实上，整个瓦罕走廊是中阿两国最为贫瘠的地区。
跨过塔什库尔干河，汽车载着我们向走廊深处进发。走不多远，山谷变得越来越开阔，蓦然间，偌大一片碧绿的草滩映入眼帘。一座座红墙土房和金黄色的高原柳，散落在蓝天碧草间，在阳光下显得那样古朴、恬静，有一种近乎圣洁的原生态美。这就是人们所讲的瓦罕走廊第一村———排依克村。
排依克坐落在兴都库什山脉北麓山坡上，当地牧民也叫它阿特加依里，汉语意为“牧马的草场”。喀拉乞库尔河清澈的冰山雪水从村边流过，哺育着世代居住在这里的牧民。村里有46户牧民，他们依山势地貌用兴都库什山上冲刷下来的红粘土修建房屋，院墙是红的，院子里房子的墙面是红的，高原柳枝条是鲜黄的，细长的柳叶是金黄的，背靠的山是红的，而天空是没有一点尘埃的湛蓝。我们一行人感叹天公造物，把最美的色彩泼洒在这里。也许是老天怜悯那些由西方跋山涉水一路辛劳而来的商贾僧侣，在这里巧置世外桃源的仙境，好让他们洗尘涤面，添精补气，一路向东。
当我们的车驶到玄奘东归路的路口，有人突然发现大山白云深处有一缕炊烟随着秋风飘向山坡，我们急催司机加快速度，好让我们把这诗一般的画面拍摄下来。但令人遗憾的是，车还未到，那缕青烟已被不解人意的山风吹散了。正在房门前忙碌的一位塔吉克族大婶，见到疾驰而来的汽车先是一愣，紧接着看到我们，便高兴地冲进门里叫出儿子招呼客人。我们虽然听不懂他们说的塔吉克语，但庆幸的是我们能用维吾尔语和大婶的儿子交流。他们一家是从塔什库尔干乡库孜磙村迁到这里夏季放牧的，现在正在做回家的准备。大婶名叫厄洛玛尼，今年49岁，身边的儿子叫布达洪，27岁，已经是一个孩子的父亲了，大儿子外出放牧去了，有300来只羊和50头牦牛。布达洪告诉我们，今年天气好，没有什么雪灾、洪灾，幼畜的成活率挺高，今年收入不错。我们问布达洪，一家人在这里不害怕吗？他说，从他们家这里向左右两边的罗布盖子沟、克克吐鲁克沟走去都是他们的乡亲，瓦罕卡日土克(走廊)还有很多乡亲和他们的牛羊。
在我们看来，这是祥和的一家。厄洛玛尼大婶正在和儿媳妇清洗酥油桶，两个孙子围着大人戏耍，他们虽然久居大山深处，依然十分有礼貌地感谢我们为他们拍照。
正像布达洪所说，我们沿着走廊前行，见到了正在洗衣服的莎达特与她的小女儿；见到了骑着骆驼驮着粮食回来的两个塔吉克小伙子；还有一位老大爷，带着一副只有在城里偶尔能见到的老式水晶眼镜，手牵着两峰骆驼驮着家人和家什任我们拍照。
启程返回时，夕阳还未散尽最后的光芒，东方已映出明月的剪影。瓦罕走廊沿途，仍旧是那亘古不变的雪山冰川，川流不息的高山雪水。遥望走廊另一端，阿姆河与喷赤河畔的阿富汗人民，在动乱的日子里还好吗？（阎旭光 撰文／摄影）走过瓦罕走廊：曾归中国管辖的玄奘取经古道
2007年01月12日 13:20南方周末
长400公里，宽仅3到5公里；1000多年前，法显、玄奘从这里走过；100多年前，它曾是英国和沙俄在中亚的势力分界线。
金秋10月，驱车驰骋在帕米尔高原，冰山、河谷，蓝天、白云，在车窗前闪过。汽车沿着山路越爬越高，头顶上的蓝天、白云越来越低，让人顿生一蹴可得天、伸手可揽云的豪气。帕米尔高原在欧亚大陆腹地突兀而起，把陆地分成了东方与西方，瓦罕地区成为东西方交往的重要通道。散落在这里的丝绸古道、玄奘东归路、石头城、公主堡等遗迹，向世人诉说着帕米尔高原厚重的历史与文化。
汽车在丝绸古道上一座大的门楼前停下，下车仰望，“丝绸路瓦罕走廊千古辉煌，公主堡汉日天种百世流芳”，门楼上的楹联大气磅礴。从这座门楼往前行不远，便踏上极具神秘色彩的瓦罕走廊之路。
故道天高
整个瓦罕走廊，东西长约400公里。其中在我国境内由塔什库尔干县的公主堡至中阿边境近100公里，南北宽约3至5公里，最窄处不足1公里；其余300公里在阿富汗境内，因此国际上也称阿富汗走廊。走廊的主要部分位于阿富汗东北部，最宽处约75公里，东西走向，北依帕米尔高原南缘(与塔吉克斯坦相邻)，南傍兴都库什山脉最险峻高耸的东段(与巴基斯坦及巴控克什米尔相接)，西起阿姆河上游的喷赤河及其支流帕米尔河，东接我国新疆塔什库尔干塔吉克自治县。中阿两国在狭长的瓦罕走廊东端相毗邻，边界线90余公里。
驱车沿314国道驶过塔什库尔干县城，向南驶过距县城60余公里的达布达尔乡，再向右行进5公里越过红其拉甫河，便来到瓦罕走廊入口处。停车眺望，北面对岸是由北直拐向西的克孜库尔干山，公主堡就建在该山形若犄角的山岗上。西来的喀拉乞库尔河与南来的红其拉甫河，在这里汇流成为塔什库尔干河，公主堡日夜俯视着三条河形成的河谷地带。南面红其拉甫群山簇拥的冰峰，在午间阳光的辉映下闪烁着耀眼的光芒。群山环绕的山谷里，绿色的草甸偎依在黑水之间，散落在山坡河谷间的牛羊，在秋日温暖的阳光下，惬意地甩着尾巴。塔吉克壮汉正赶着羊群放牧，女人们借着好天气，忙着拆洗被褥、衣裳，清洁酥油桶，做秋冬季转场前的准备，孩子们则围着大人和牧羊犬嬉耍。
非常幸运，我们一行由塔什库尔干县扶贫办主任陈根拴作向导，老陈在县里做扶贫工作多年，走遍了塔什库尔干的每个乡村、每条山沟，是瓦罕走廊的活地图，他告诉我们，走廊口的排依克村是走廊最大的一个村，进入走廊后，就只能见到零星的牧民人家了。走廊作为塔什库尔干县最好的夏季牧场之一，放养着3个乡的五六万头牲畜。此时已是牲畜转场越冬的时节，我们向瓦罕走廊深处行进，不时见到转场的羊群、牦牛群如大片云朵般向走廊外飘移，行至近处细看，那些羊和牦牛真是个个膘肥体壮，足见走廊里的水草丰美至极。路上，老陈如数家珍般为我们介绍走廊里哪座山下生长着青兰、贝母等名贵草药，哪一段路边伫立着奇石怪石，什么季节可以看到神话般的大角盘羊……
沿着走廊向西行，沿途断壁残垣的古驿站、坍塌破败的兵营旧址、炊烟袅袅的塔吉克牧民毡房，把我们引入超越时空的遐想。当我们驱车来到克克吐鲁克(塔吉克语“绿草很多”之意)达坂，见到了瓦罕走廊我国境内的最后一个驿站，再向前行便是南瓦根基达坂，也就是中阿边境线。一行人围着古驿站细细研究起来。石墙是如何用骆驼奶和泥浆砌起来的？无数的盘羊角是什么人堆放到这里来的？盘羊的大角有多少年？它们是怎么死的？貌似毡房的驿站建筑为何门向北方而不顺着走廊方向朝东或西……
缓冲地带
历史上，瓦罕走廊曾属中国管辖。19世纪末，由于沙俄的侵略扩张，中俄两国曾在包括瓦罕走廊在内的整个帕米尔高原发生争端。与此同时，俄英两大帝国由于在中亚争夺势力范围，也不断在阿富汗地区发生冲突。1895年3月11日，英俄为避免进一步的冲突，竟抛开了两个最重要的当事国———中国与阿富汗，签订了《关于帕米尔地区势力范围的协议》，不但划定两国在帕米尔的势力分界线，而且将兴都库什山北麓与帕米尔南缘之间的狭长地带划作两国间的“缓冲地带”。1963年11月，中阿两国签订了《边界条约》，正式划定了两国在瓦罕走廊的边界线。此边界线是全世界时差最悬殊的陆地边境(阿富汗和中国相差3个半时区)，也是全世界海拔最高的陆地边境之一。
瓦罕走廊平均海拔4000米以上，是华夏文明与印度文明交流的重要通道。晋安帝隆安三年(公元399年)，僧人法显从长安沿着早已形成的丝绸之路西行求佛，归来后著有《佛国记》，法显在书中描述经历葱岭(帕米尔高原)这一段路程是“上无飞鸟，下无走兽，四顾茫茫，莫测所之，唯视日以准东西，人骨以标行路”。
公元627年，高僧玄奘从长安启程赴天竺(古印度)那烂陀寺，公元645年回到长安，将其所见所闻写成一部《大唐西域记》，是今天人们研究印度、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉等国古代历史地理的珍贵典籍。现代印度史学家研究本国历史时，竟不得不借助《大唐西域记》。
《大唐西域记》记载了瓦罕走廊的一个传说：很久以前，一位汉族公主远嫁波斯。当送亲的队伍来到克孜库尔干山下，突遇匪乱，随从为了保护公主，就近把公主安顿在陡峭的山岗上面，四周严密把守，每天的饮食专门用一根绳子吊上去。不久，匪乱平息，随从恭请公主启程，不料公主居然已怀有身孕！原来，公主困在山顶的时候，每天有一个骑着金马的王子，从太阳里飞出，来到山上和公主幽会。公主腹中的孩子就是“汉日天种”。忠心的随从就地安营扎寨，用石头在山顶上建起宫殿(日后称作“公主堡”)，把公主正式安顿下来，并拥立为王。随从们则在山岗附近的帕米尔高原上就地开荒种粮。一年后，公主生下一个英俊的男孩，成为詙盘陀国人的祖先。
由公主堡向前行进，过瓦罕走廊三桥，逆明铁盖河行驶约十余公里，便可看到中外著名的明铁盖达坂，此处雪山高耸，冰川形成的冰舌直泻山下。在海拔4200米的罗布盖孜沟的山坡上，我们一行人拜谒了“玄奘取经东归古道”纪念碑。碑上冯其庸先生的题跋，让我们又了解了一个令人景仰的史实。
为了考察玄奘东归的古道，冯其庸教授曾经多次进入帕米尔高原进行考察。八十高龄的冯老，坚持带领考察队来到这个海拔4000多米的山口。经实地勘查考证，冯老认为玄奘东归的山口很可能就在这里。在过去十几年的时间里，冯其庸教授七次对这个山口进行实地勘查，经过对汉唐遗迹、沿途景观和历史文献进行比较研究，他基本确认玄奘东归时经由帕米尔高原的瓦罕通道，通过明铁盖达坂进入今日中国国境。这跟玄奘记载的情节和地点基本吻合。明铁盖山口是帕米尔高原上地势最开阔的河谷地带，在漫长的历史时期里，这个海拔4000多米的山口一直是帕米尔高原上连接东西方丝绸之路的主干道。直到最近半个世纪以来，为了避开克什米尔国际争议区，当地沿着红其拉甫河建起了一条现代公路，红其拉甫成为重要的口岸，持续千年来往不绝的明铁盖山口从此冷落下来，渐渐被人们遗忘。
为了纪念这个活跃了千年的重要山口，玄奘取经东归古道考察队在这里设立一块纪念玄奘东归的石碑。石碑正面刻有“玄奘取经东归古道”的字样，背面有长文介绍古道的历史及发现过程。在这条连接东西方的千年古道上，从此有了一个新的地理坐标。
走廊第一村
整个瓦罕走廊被牢牢夹在帕米尔高原与高耸险峻的兴都库什山之间，其东、南两面地势较高，西、北较低。若将走廊一分为三，中东部地区生活着在阿富汗人数很少的吉尔吉斯人(瓦罕走廊是其主要栖息地)，西部地区主要生活着塔吉克人(是阿富汗第二大民族，占阿人口30％左右)。其东部在我国境内则主要生活着塔吉克民族，上述两大民族都信奉伊斯兰教，属游牧部落。瓦罕走廊大部分地区都是干旱缺水的荒漠，仅有极少量的耕地，居民基本上靠天吃饭；事实上，整个瓦罕走廊是中阿两国最为贫瘠的地区。
跨过塔什库尔干河，汽车载着我们向走廊深处进发。走不多远，山谷变得越来越开阔，蓦然间，偌大一片碧绿的草滩映入眼帘。一座座红墙土房和金黄色的高原柳，散落在蓝天碧草间，在阳光下显得那样古朴、恬静，有一种近乎圣洁的原生态美。这就是人们所讲的瓦罕走廊第一村———排依克村。
排依克坐落在兴都库什山脉北麓山坡上，当地牧民也叫它阿特加依里，汉语意为“牧马的草场”。喀拉乞库尔河清澈的冰山雪水从村边流过，哺育着世代居住在这里的牧民。村里有46户牧民，他们依山势地貌用兴都库什山上冲刷下来的红粘土修建房屋，院墙是红的，院子里房子的墙面是红的，高原柳枝条是鲜黄的，细长的柳叶是金黄的，背靠的山是红的，而天空是没有一点尘埃的湛蓝。我们一行人感叹天公造物，把最美的色彩泼洒在这里。也许是老天怜悯那些由西方跋山涉水一路辛劳而来的商贾僧侣，在这里巧置世外桃源的仙境，好让他们洗尘涤面，添精补气，一路向东。
当我们的车驶到玄奘东归路的路口，有人突然发现大山白云深处有一缕炊烟随着秋风飘向山坡，我们急催司机加快速度，好让我们把这诗一般的画面拍摄下来。但令人遗憾的是，车还未到，那缕青烟已被不解人意的山风吹散了。正在房门前忙碌的一位塔吉克族大婶，见到疾驰而来的汽车先是一愣，紧接着看到我们，便高兴地冲进门里叫出儿子招呼客人。我们虽然听不懂他们说的塔吉克语，但庆幸的是我们能用维吾尔语和大婶的儿子交流。他们一家是从塔什库尔干乡库孜磙村迁到这里夏季放牧的，现在正在做回家的准备。大婶名叫厄洛玛尼，今年49岁，身边的儿子叫布达洪，27岁，已经是一个孩子的父亲了，大儿子外出放牧去了，有300来只羊和50头牦牛。布达洪告诉我们，今年天气好，没有什么雪灾、洪灾，幼畜的成活率挺高，今年收入不错。我们问布达洪，一家人在这里不害怕吗？他说，从他们家这里向左右两边的罗布盖子沟、克克吐鲁克沟走去都是他们的乡亲，瓦罕卡日土克(走廊)还有很多乡亲和他们的牛羊。
在我们看来，这是祥和的一家。厄洛玛尼大婶正在和儿媳妇清洗酥油桶，两个孙子围着大人戏耍，他们虽然久居大山深处，依然十分有礼貌地感谢我们为他们拍照。
正像布达洪所说，我们沿着走廊前行，见到了正在洗衣服的莎达特与她的小女儿；见到了骑着骆驼驮着粮食回来的两个塔吉克小伙子；还有一位老大爷，带着一副只有在城里偶尔能见到的老式水晶眼镜，手牵着两峰骆驼驮着家人和家什任我们拍照。
启程返回时，夕阳还未散尽最后的光芒，东方已映出明月的剪影。瓦罕走廊沿途，仍旧是那亘古不变的雪山冰川，川流不息的高山雪水。遥望走廊另一端，阿姆河与喷赤河畔的阿富汗人民，在动乱的日子里还好吗？（阎旭光 撰文／摄影）
2007年01月12日 13:20南方周末
长400公里，宽仅3到5公里；1000多年前，法显、玄奘从这里走过；100多年前，它曾是英国和沙俄在中亚的势力分界线。
金秋10月，驱车驰骋在帕米尔高原，冰山、河谷，蓝天、白云，在车窗前闪过。汽车沿着山路越爬越高，头顶上的蓝天、白云越来越低，让人顿生一蹴可得天、伸手可揽云的豪气。帕米尔高原在欧亚大陆腹地突兀而起，把陆地分成了东方与西方，瓦罕地区成为东西方交往的重要通道。散落在这里的丝绸古道、玄奘东归路、石头城、公主堡等遗迹，向世人诉说着帕米尔高原厚重的历史与文化。
汽车在丝绸古道上一座大的门楼前停下，下车仰望，“丝绸路瓦罕走廊千古辉煌，公主堡汉日天种百世流芳”，门楼上的楹联大气磅礴。从这座门楼往前行不远，便踏上极具神秘色彩的瓦罕走廊之路。
整个瓦罕走廊，东西长约400公里。其中在我国境内由塔什库尔干县的公主堡至中阿边境近100公里，南北宽约3至5公里，最窄处不足1公里；其余300公里在阿富汗境内，因此国际上也称阿富汗走廊。走廊的主要部分位于阿富汗东北部，最宽处约75公里，东西走向，北依帕米尔高原南缘(与塔吉克斯坦相邻)，南傍兴都库什山脉最险峻高耸的东段(与巴基斯坦及巴控克什米尔相接)，西起阿姆河上游的喷赤河及其支流帕米尔河，东接我国新疆塔什库尔干塔吉克自治县。中阿两国在狭长的瓦罕走廊东端相毗邻，边界线90余公里。
驱车沿314国道驶过塔什库尔干县城，向南驶过距县城60余公里的达布达尔乡，再向右行进5公里越过红其拉甫河，便来到瓦罕走廊入口处。停车眺望，北面对岸是由北直拐向西的克孜库尔干山，公主堡就建在该山形若犄角的山岗上。西来的喀拉乞库尔河与南来的红其拉甫河，在这里汇流成为塔什库尔干河，公主堡日夜俯视着三条河形成的河谷地带。南面红其拉甫群山簇拥的冰峰，在午间阳光的辉映下闪烁着耀眼的光芒。群山环绕的山谷里，绿色的草甸偎依在黑水之间，散落在山坡河谷间的牛羊，在秋日温暖的阳光下，惬意地甩着尾巴。塔吉克壮汉正赶着羊群放牧，女人们借着好天气，忙着拆洗被褥、衣裳，清洁酥油桶，做秋冬季转场前的准备，孩子们则围着大人和牧羊犬嬉耍。
非常幸运，我们一行由塔什库尔干县扶贫办主任陈根拴作向导，老陈在县里做扶贫工作多年，走遍了塔什库尔干的每个乡村、每条山沟，是瓦罕走廊的活地图，他告诉我们，走廊口的排依克村是走廊最大的一个村，进入走廊后，就只能见到零星的牧民人家了。走廊作为塔什库尔干县最好的夏季牧场之一，放养着3个乡的五六万头牲畜。此时已是牲畜转场越冬的时节，我们向瓦罕走廊深处行进，不时见到转场的羊群、牦牛群如大片云朵般向走廊外飘移，行至近处细看，那些羊和牦牛真是个个膘肥体壮，足见走廊里的水草丰美至极。路上，老陈如数家珍般为我们介绍走廊里哪座山下生长着青兰、贝母等名贵草药，哪一段路边伫立着奇石怪石，什么季节可以看到神话般的大角盘羊……
沿着走廊向西行，沿途断壁残垣的古驿站、坍塌破败的兵营旧址、炊烟袅袅的塔吉克牧民毡房，把我们引入超越时空的遐想。当我们驱车来到克克吐鲁克(塔吉克语“绿草很多”之意)达坂，见到了瓦罕走廊我国境内的最后一个驿站，再向前行便是南瓦根基达坂，也就是中阿边境线。一行人围着古驿站细细研究起来。石墙是如何用骆驼奶和泥浆砌起来的？无数的盘羊角是什么人堆放到这里来的？盘羊的大角有多少年？它们是怎么死的？貌似毡房的驿站建筑为何门向北方而不顺着走廊方向朝东或西……
历史上，瓦罕走廊曾属中国管辖。19世纪末，由于沙俄的侵略扩张，中俄两国曾在包括瓦罕走廊在内的整个帕米尔高原发生争端。与此同时，俄英两大帝国由于在中亚争夺势力范围，也不断在阿富汗地区发生冲突。1895年3月11日，英俄为避免进一步的冲突，竟抛开了两个最重要的当事国———中国与阿富汗，签订了《关于帕米尔地区势力范围的协议》，不但划定两国在帕米尔的势力分界线，而且将兴都库什山北麓与帕米尔南缘之间的狭长地带划作两国间的“缓冲地带”。1963年11月，中阿两国签订了《边界条约》，正式划定了两国在瓦罕走廊的边界线。此边界线是全世界时差最悬殊的陆地边境(阿富汗和中国相差3个半时区)，也是全世界海拔最高的陆地边境之一。
瓦罕走廊平均海拔4000米以上，是华夏文明与印度文明交流的重要通道。晋安帝隆安三年(公元399年)，僧人法显从长安沿着早已形成的丝绸之路西行求佛，归来后著有《佛国记》，法显在书中描述经历葱岭(帕米尔高原)这一段路程是“上无飞鸟，下无走兽，四顾茫茫，莫测所之，唯视日以准东西，人骨以标行路”。
公元627年，高僧玄奘从长安启程赴天竺(古印度)那烂陀寺，公元645年回到长安，将其所见所闻写成一部《大唐西域记》，是今天人们研究印度、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉等国古代历史地理的珍贵典籍。现代印度史学家研究本国历史时，竟不得不借助《大唐西域记》。
《大唐西域记》记载了瓦罕走廊的一个传说：很久以前，一位汉族公主远嫁波斯。当送亲的队伍来到克孜库尔干山下，突遇匪乱，随从为了保护公主，就近把公主安顿在陡峭的山岗上面，四周严密把守，每天的饮食专门用一根绳子吊上去。不久，匪乱平息，随从恭请公主启程，不料公主居然已怀有身孕！原来，公主困在山顶的时候，每天有一个骑着金马的王子，从太阳里飞出，来到山上和公主幽会。公主腹中的孩子就是“汉日天种”。忠心的随从就地安营扎寨，用石头在山顶上建起宫殿(日后称作“公主堡”)，把公主正式安顿下来，并拥立为王。随从们则在山岗附近的帕米尔高原上就地开荒种粮。一年后，公主生下一个英俊的男孩，成为詙盘陀国人的祖先。
由公主堡向前行进，过瓦罕走廊三桥，逆明铁盖河行驶约十余公里，便可看到中外著名的明铁盖达坂，此处雪山高耸，冰川形成的冰舌直泻山下。在海拔4200米的罗布盖孜沟的山坡上，我们一行人拜谒了“玄奘取经东归古道”纪念碑。碑上冯其庸先生的题跋，让我们又了解了一个令人景仰的史实。
为了考察玄奘东归的古道，冯其庸教授曾经多次进入帕米尔高原进行考察。八十高龄的冯老，坚持带领考察队来到这个海拔4000多米的山口。经实地勘查考证，冯老认为玄奘东归的山口很可能就在这里。在过去十几年的时间里，冯其庸教授七次对这个山口进行实地勘查，经过对汉唐遗迹、沿途景观和历史文献进行比较研究，他基本确认玄奘东归时经由帕米尔高原的瓦罕通道，通过明铁盖达坂进入今日中国国境。这跟玄奘记载的情节和地点基本吻合。明铁盖山口是帕米尔高原上地势最开阔的河谷地带，在漫长的历史时期里，这个海拔4000多米的山口一直是帕米尔高原上连接东西方丝绸之路的主干道。直到最近半个世纪以来，为了避开克什米尔国际争议区，当地沿着红其拉甫河建起了一条现代公路，红其拉甫成为重要的口岸，持续千年来往不绝的明铁盖山口从此冷落下来，渐渐被人们遗忘。
为了纪念这个活跃了千年的重要山口，玄奘取经东归古道考察队在这里设立一块纪念玄奘东归的石碑。石碑正面刻有“玄奘取经东归古道”的字样，背面有长文介绍古道的历史及发现过程。在这条连接东西方的千年古道上，从此有了一个新的地理坐标。
整个瓦罕走廊被牢牢夹在帕米尔高原与高耸险峻的兴都库什山之间，其东、南两面地势较高，西、北较低。若将走廊一分为三，中东部地区生活着在阿富汗人数很少的吉尔吉斯人(瓦罕走廊是其主要栖息地)，西部地区主要生活着塔吉克人(是阿富汗第二大民族，占阿人口30％左右)。其东部在我国境内则主要生活着塔吉克民族，上述两大民族都信奉伊斯兰教，属游牧部落。瓦罕走廊大部分地区都是干旱缺水的荒漠，仅有极少量的耕地，居民基本上靠天吃饭；事实上，整个瓦罕走廊是中阿两国最为贫瘠的地区。
跨过塔什库尔干河，汽车载着我们向走廊深处进发。走不多远，山谷变得越来越开阔，蓦然间，偌大一片碧绿的草滩映入眼帘。一座座红墙土房和金黄色的高原柳，散落在蓝天碧草间，在阳光下显得那样古朴、恬静，有一种近乎圣洁的原生态美。这就是人们所讲的瓦罕走廊第一村———排依克村。
排依克坐落在兴都库什山脉北麓山坡上，当地牧民也叫它阿特加依里，汉语意为“牧马的草场”。喀拉乞库尔河清澈的冰山雪水从村边流过，哺育着世代居住在这里的牧民。村里有46户牧民，他们依山势地貌用兴都库什山上冲刷下来的红粘土修建房屋，院墙是红的，院子里房子的墙面是红的，高原柳枝条是鲜黄的，细长的柳叶是金黄的，背靠的山是红的，而天空是没有一点尘埃的湛蓝。我们一行人感叹天公造物，把最美的色彩泼洒在这里。也许是老天怜悯那些由西方跋山涉水一路辛劳而来的商贾僧侣，在这里巧置世外桃源的仙境，好让他们洗尘涤面，添精补气，一路向东。
当我们的车驶到玄奘东归路的路口，有人突然发现大山白云深处有一缕炊烟随着秋风飘向山坡，我们急催司机加快速度，好让我们把这诗一般的画面拍摄下来。但令人遗憾的是，车还未到，那缕青烟已被不解人意的山风吹散了。正在房门前忙碌的一位塔吉克族大婶，见到疾驰而来的汽车先是一愣，紧接着看到我们，便高兴地冲进门里叫出儿子招呼客人。我们虽然听不懂他们说的塔吉克语，但庆幸的是我们能用维吾尔语和大婶的儿子交流。他们一家是从塔什库尔干乡库孜磙村迁到这里夏季放牧的，现在正在做回家的准备。大婶名叫厄洛玛尼，今年49岁，身边的儿子叫布达洪，27岁，已经是一个孩子的父亲了，大儿子外出放牧去了，有300来只羊和50头牦牛。布达洪告诉我们，今年天气好，没有什么雪灾、洪灾，幼畜的成活率挺高，今年收入不错。我们问布达洪，一家人在这里不害怕吗？他说，从他们家这里向左右两边的罗布盖子沟、克克吐鲁克沟走去都是他们的乡亲，瓦罕卡日土克(走廊)还有很多乡亲和他们的牛羊。
在我们看来，这是祥和的一家。厄洛玛尼大婶正在和儿媳妇清洗酥油桶，两个孙子围着大人戏耍，他们虽然久居大山深处，依然十分有礼貌地感谢我们为他们拍照。
正像布达洪所说，我们沿着走廊前行，见到了正在洗衣服的莎达特与她的小女儿；见到了骑着骆驼驮着粮食回来的两个塔吉克小伙子；还有一位老大爷，带着一副只有在城里偶尔能见到的老式水晶眼镜，手牵着两峰骆驼驮着家人和家什任我们拍照。
启程返回时，夕阳还未散尽最后的光芒，东方已映出明月的剪影。瓦罕走廊沿途，仍旧是那亘古不变的雪山冰川，川流不息的高山雪水。遥望走廊另一端，阿姆河与喷赤河畔的阿富汗人民，在动乱的日子里还好吗？（阎旭光 撰文／摄影）走过瓦罕走廊：曾归中国管辖的玄奘取经古道
2007年01月12日 13:20南方周末
长400公里，宽仅3到5公里；1000多年前，法显、玄奘从这里走过；100多年前，它曾是英国和沙俄在中亚的势力分界线。
金秋10月，驱车驰骋在帕米尔高原，冰山、河谷，蓝天、白云，在车窗前闪过。汽车沿着山路越爬越高，头顶上的蓝天、白云越来越低，让人顿生一蹴可得天、伸手可揽云的豪气。帕米尔高原在欧亚大陆腹地突兀而起，把陆地分成了东方与西方，瓦罕地区成为东西方交往的重要通道。散落在这里的丝绸古道、玄奘东归路、石头城、公主堡等遗迹，向世人诉说着帕米尔高原厚重的历史与文化。
汽车在丝绸古道上一座大的门楼前停下，下车仰望，“丝绸路瓦罕走廊千古辉煌，公主堡汉日天种百世流芳”，门楼上的楹联大气磅礴。从这座门楼往前行不远，便踏上极具神秘色彩的瓦罕走廊之路。
故道天高整个瓦罕走廊，东西长约400公里。其中在我国境内由塔什库尔干县的公主堡至中阿边境近100公里，南北宽约3至5公里，最窄处不足1公里；其余300公里在阿富汗境内，因此国际上也称阿富汗走廊。走廊的主要部分位于阿富汗东北部，最宽处约75公里，东西走向，北依帕米尔高原南缘(与塔吉克斯坦相邻)，南傍兴都库什山脉最险峻高耸的东段(与巴基斯坦及巴控克什米尔相接)，西起阿姆河上游的喷赤河及其支流帕米尔河，东接我国新疆塔什库尔干塔吉克自治县。中阿两国在狭长的瓦罕走廊东端相毗邻，边界线90余公里。
驱车沿314国道驶过塔什库尔干县城，向南驶过距县城60余公里的达布达尔乡，再向右行进5公里越过红其拉甫河，便来到瓦罕走廊入口处。停车眺望，北面对岸是由北直拐向西的克孜库尔干山，公主堡就建在该山形若犄角的山岗上。西来的喀拉乞库尔河与南来的红其拉甫河，在这里汇流成为塔什库尔干河，公主堡日夜俯视着三条河形成的河谷地带。南面红其拉甫群山簇拥的冰峰，在午间阳光的辉映下闪烁着耀眼的光芒。群山环绕的山谷里，绿色的草甸偎依在黑水之间，散落在山坡河谷间的牛羊，在秋日温暖的阳光下，惬意地甩着尾巴。塔吉克壮汉正赶着羊群放牧，女人们借着好天气，忙着拆洗被褥、衣裳，清洁酥油桶，做秋冬季转场前的准备，孩子们则围着大人和牧羊犬嬉耍。
非常幸运，我们一行由塔什库尔干县扶贫办主任陈根拴作向导，老陈在县里做扶贫工作多年，走遍了塔什库尔干的每个乡村、每条山沟，是瓦罕走廊的活地图，他告诉我们，走廊口的排依克村是走廊最大的一个村，进入走廊后，就只能见到零星的牧民人家了。走廊作为塔什库尔干县最好的夏季牧场之一，放养着3个乡的五六万头牲畜。此时已是牲畜转场越冬的时节，我们向瓦罕走廊深处行进，不时见到转场的羊群、牦牛群如大片云朵般向走廊外飘移，行至近处细看，那些羊和牦牛真是个个膘肥体壮，足见走廊里的水草丰美至极。路上，老陈如数家珍般为我们介绍走廊里哪座山下生长着青兰、贝母等名贵草药，哪一段路边伫立着奇石怪石，什么季节可以看到神话般的大角盘羊……
沿着走廊向西行，沿途断壁残垣的古驿站、坍塌破败的兵营旧址、炊烟袅袅的塔吉克牧民毡房，把我们引入超越时空的遐想。当我们驱车来到克克吐鲁克(塔吉克语“绿草很多”之意)达坂，见到了瓦罕走廊我国境内的最后一个驿站，再向前行便是南瓦根基达坂，也就是中阿边境线。一行人围着古驿站细细研究起来。石墙是如何用骆驼奶和泥浆砌起来的？无数的盘羊角是什么人堆放到这里来的？盘羊的大角有多少年？它们是怎么死的？貌似毡房的驿站建筑为何门向北方而不顺着走廊方向朝东或西……
缓冲地带历史上，瓦罕走廊曾属中国管辖。19世纪末，由于沙俄的侵略扩张，中俄两国曾在包括瓦罕走廊在内的整个帕米尔高原发生争端。与此同时，俄英两大帝国由于在中亚争夺势力范围，也不断在阿富汗地区发生冲突。1895年3月11日，英俄为避免进一步的冲突，竟抛开了两个最重要的当事国———中国与阿富汗，签订了《关于帕米尔地区势力范围的协议》，不但划定两国在帕米尔的势力分界线，而且将兴都库什山北麓与帕米尔南缘之间的狭长地带划作两国间的“缓冲地带”。1963年11月，中阿两国签订了《边界条约》，正式划定了两国在瓦罕走廊的边界线。此边界线是全世界时差最悬殊的陆地边境(阿富汗和中国相差3个半时区)，也是全世界海拔最高的陆地边境之一。
瓦罕走廊平均海拔4000米以上，是华夏文明与印度文明交流的重要通道。晋安帝隆安三年(公元399年)，僧人法显从长安沿着早已形成的丝绸之路西行求佛，归来后著有《佛国记》，法显在书中描述经历葱岭(帕米尔高原)这一段路程是“上无飞鸟，下无走兽，四顾茫茫，莫测所之，唯视日以准东西，人骨以标行路”。
公元627年，高僧玄奘从长安启程赴天竺(古印度)那烂陀寺，公元645年回到长安，将其所见所闻写成一部《大唐西域记》，是今天人们研究印度、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉等国古代历史地理的珍贵典籍。现代印度史学家研究本国历史时，竟不得不借助《大唐西域记》。
《大唐西域记》记载了瓦罕走廊的一个传说：很久以前，一位汉族公主远嫁波斯。当送亲的队伍来到克孜库尔干山下，突遇匪乱，随从为了保护公主，就近把公主安顿在陡峭的山岗上面，四周严密把守，每天的饮食专门用一根绳子吊上去。不久，匪乱平息，随从恭请公主启程，不料公主居然已怀有身孕！原来，公主困在山顶的时候，每天有一个骑着金马的王子，从太阳里飞出，来到山上和公主幽会。公主腹中的孩子就是“汉日天种”。忠心的随从就地安营扎寨，用石头在山顶上建起宫殿(日后称作“公主堡”)，把公主正式安顿下来，并拥立为王。随从们则在山岗附近的帕米尔高原上就地开荒种粮。一年后，公主生下一个英俊的男孩，成为詙盘陀国人的祖先。
由公主堡向前行进，过瓦罕走廊三桥，逆明铁盖河行驶约十余公里，便可看到中外著名的明铁盖达坂，此处雪山高耸，冰川形成的冰舌直泻山下。在海拔4200米的罗布盖孜沟的山坡上，我们一行人拜谒了“玄奘取经东归古道”纪念碑。碑上冯其庸先生的题跋，让我们又了解了一个令人景仰的史实。
为了考察玄奘东归的古道，冯其庸教授曾经多次进入帕米尔高原进行考察。八十高龄的冯老，坚持带领考察队来到这个海拔4000多米的山口。经实地勘查考证，冯老认为玄奘东归的山口很可能就在这里。在过去十几年的时间里，冯其庸教授七次对这个山口进行实地勘查，经过对汉唐遗迹、沿途景观和历史文献进行比较研究，他基本确认玄奘东归时经由帕米尔高原的瓦罕通道，通过明铁盖达坂进入今日中国国境。这跟玄奘记载的情节和地点基本吻合。明铁盖山口是帕米尔高原上地势最开阔的河谷地带，在漫长的历史时期里，这个海拔4000多米的山口一直是帕米尔高原上连接东西方丝绸之路的主干道。直到最近半个世纪以来，为了避开克什米尔国际争议区，当地沿着红其拉甫河建起了一条现代公路，红其拉甫成为重要的口岸，持续千年来往不绝的明铁盖山口从此冷落下来，渐渐被人们遗忘。
为了纪念这个活跃了千年的重要山口，玄奘取经东归古道考察队在这里设立一块纪念玄奘东归的石碑。石碑正面刻有“玄奘取经东归古道”的字样，背面有长文介绍古道的历史及发现过程。在这条连接东西方的千年古道上，从此有了一个新的地理坐标。
走廊第一村整个瓦罕走廊被牢牢夹在帕米尔高原与高耸险峻的兴都库什山之间，其东、南两面地势较高，西、北较低。若将走廊一分为三，中东部地区生活着在阿富汗人数很少的吉尔吉斯人(瓦罕走廊是其主要栖息地)，西部地区主要生活着塔吉克人(是阿富汗第二大民族，占阿人口30％左右)。其东部在我国境内则主要生活着塔吉克民族，上述两大民族都信奉伊斯兰教，属游牧部落。瓦罕走廊大部分地区都是干旱缺水的荒漠，仅有极少量的耕地，居民基本上靠天吃饭；事实上，整个瓦罕走廊是中阿两国最为贫瘠的地区。
跨过塔什库尔干河，汽车载着我们向走廊深处进发。走不多远，山谷变得越来越开阔，蓦然间，偌大一片碧绿的草滩映入眼帘。一座座红墙土房和金黄色的高原柳，散落在蓝天碧草间，在阳光下显得那样古朴、恬静，有一种近乎圣洁的原生态美。这就是人们所讲的瓦罕走廊第一村———排依克村。
排依克坐落在兴都库什山脉北麓山坡上，当地牧民也叫它阿特加依里，汉语意为“牧马的草场”。喀拉乞库尔河清澈的冰山雪水从村边流过，哺育着世代居住在这里的牧民。村里有46户牧民，他们依山势地貌用兴都库什山上冲刷下来的红粘土修建房屋，院墙是红的，院子里房子的墙面是红的，高原柳枝条是鲜黄的，细长的柳叶是金黄的，背靠的山是红的，而天空是没有一点尘埃的湛蓝。我们一行人感叹天公造物，把最美的色彩泼洒在这里。也许是老天怜悯那些由西方跋山涉水一路辛劳而来的商贾僧侣，在这里巧置世外桃源的仙境，好让他们洗尘涤面，添精补气，一路向东。
当我们的车驶到玄奘东归路的路口，有人突然发现大山白云深处有一缕炊烟随着秋风飘向山坡，我们急催司机加快速度，好让我们把这诗一般的画面拍摄下来。但令人遗憾的是，车还未到，那缕青烟已被不解人意的山风吹散了。正在房门前忙碌的一位塔吉克族大婶，见到疾驰而来的汽车先是一愣，紧接着看到我们，便高兴地冲进门里叫出儿子招呼客人。我们虽然听不懂他们说的塔吉克语，但庆幸的是我们能用维吾尔语和大婶的儿子交流。他们一家是从塔什库尔干乡库孜磙村迁到这里夏季放牧的，现在正在做回家的准备。大婶名叫厄洛玛尼，今年49岁，身边的儿子叫布达洪，27岁，已经是一个孩子的父亲了，大儿子外出放牧去了，有300来只羊和50头牦牛。布达洪告诉我们，今年天气好，没有什么雪灾、洪灾，幼畜的成活率挺高，今年收入不错。我们问布达洪，一家人在这里不害怕吗？他说，从他们家这里向左右两边的罗布盖子沟、克克吐鲁克沟走去都是他们的乡亲，瓦罕卡日土克(走廊)还有很多乡亲和他们的牛羊。
在我们看来，这是祥和的一家。厄洛玛尼大婶正在和儿媳妇清洗酥油桶，两个孙子围着大人戏耍，他们虽然久居大山深处，依然十分有礼貌地感谢我们为他们拍照。
正像布达洪所说，我们沿着走廊前行，见到了正在洗衣服的莎达特与她的小女儿；见到了骑着骆驼驮着粮食回来的两个塔吉克小伙子；还有一位老大爷，带着一副只有在城里偶尔能见到的老式水晶眼镜，手牵着两峰骆驼驮着家人和家什任我们拍照。
启程返回时，夕阳还未散尽最后的光芒，东方已映出明月的剪影。瓦罕走廊沿途，仍旧是那亘古不变的雪山冰川，川流不息的高山雪水。遥望走廊另一端，阿姆河与喷赤河畔的阿富汗人民，在动乱的日子里还好吗？（阎旭光 撰文／摄影）
有那位高人知道 汉志 这个中东地区名吗?
:) :) :)
:) :) :)
就是大约现在的沙特！
楼上正解。
如果两位没有“百度”而知道正解,小生只有对二位佩服得五体投地了~
;P ;P :P
;P ;P :P
楼上的大秦……知识面很广，我在舰船就知道了
楼主知道瓦罕走廊是哪年以双边条约的形式划给阿富汗的吗
这种辛酸事多了，FF应该多了解
这种辛酸事多了，FF应该多了解