超级军网【中餐在美国：难以摆脱的屌丝快餐形象】一直都是廉价低 ...
来源：百度文库 编辑：超级军网 时间：2024/04/28 02:11:28
http://view.163.com/special/reviews/takeout0508.html
第1061期
中餐在美国：难以摆脱的屌丝快餐形象
中餐同其他中国制造一样，一直都是廉价低端的象征。
王蕾
作者
六十秒读懂专题
中餐在美国的确很流行，但在美国人眼里，中餐就是廉价快餐的代名词，属于低端餐饮，这种印象从中餐发展之初就根深蒂固。19世纪中期，美国中餐馆最初是为华人劳工提供廉价饮食，之后得以发展也是以物美价廉为卖点。到了二战后，中餐馆又随着美国快餐业的兴起而纷纷转向外卖服务，以更低的价格与麦当劳等美式快餐店争夺顾客。另外，中餐馆因为恶性竞争而刻意打压的价格也加深了中餐的廉价形象。
想知道更多
《美国华人餐饮业今昔谈》，赵巧萍
《炒杂碎：美国餐饮史中的华裔文化》，刘海铭
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导语：近日，《舌尖上的中国》再次开始热播，众网友深感中华饮食的博大精深。但遗憾的是，中餐在国外的形象常与快餐盒饭绑在一起，在美国人眼里，中餐同其他中国制造一样，长期是廉价低端的象征，少有人认为中餐馆是上档次的选择。
在美国，中餐馆最初是为华人劳工提供廉价餐饮，而厨师一般也由劳工现学充当
中式餐饮最早是随着华人劳工进入美国。19世纪中期，美国西部的淘金热使得华人劳工开始大批涌入美国，而到19世纪60年代，随着太平洋铁路的动工，华工来美数量达到高峰，有近10万华工进入美国。于是，其中一些华人开始为这些矿工和铁路工人提供廉价的简餐。而到了19世纪后期，美国掀起排华风潮，因为排华法案和种族歧视等原因，华人不得不退出收入较高的采矿业和铁路修筑，转而进入收入少、条件艰苦的其他行业，比如洗衣和餐饮，原先的劳工现学现卖当起了厨师。据1920年美国对45614名已就业华人进行的统计，从事餐饮（包括服务员和厨师等）的比例占到了就业华人总数的近三分之一。
早期中餐馆得以发展同样靠物美价廉，"炒杂碎"一度成为中餐的代名词
早期的中餐馆得以在美国生存并发展靠的也是物美价廉，而其中一项特产便是"炒杂碎"(chop suey)，这种食物原本是为劳工提供，将鸡肝鸡胗和蘑菇豆芽等混在一起炒，制作快捷又价格低廉。到了1896年李鸿章访美，华人移民借美国媒体对官员餐饮的好奇而杜撰了一系列关于炒杂碎的传说，将杂碎与这位达官贵人挂钩，于是几乎一夜之间，炒杂碎在纽约开始流行起来，一度成为中餐的代名词，《纽约时报》还开始专门报道中国"杂碎馆"。
1898年，记者路易斯贝克在其《纽约的唐人街》中，称杂碎的市场潜力也归因于它适中的价格，据贝克报道，唐人街一家典型的杂碎馆装修很简陋, 很少铺桌布，但满满一盘子杂碎只需15美分。另外，以"炒杂碎"闻名的中餐馆这时开始走出唐人街，除纽约外，在中东部也遍地开花，就芝加哥而言，1915年芝加哥的中餐馆由10年前的40家增至118家，而设在唐人街的只有6、7家。
二战后，中餐馆也随着美国快餐业的兴起而转向外卖服务，与麦当劳等美式快餐竞争
而中餐成为美剧中常见的盒装外卖形象则开始于上世纪六十年代。二战后，美国开始兴起快餐业，这时中餐馆也瞄准市场需求，开始改变经营形式。特别是1965年移民政策放宽后，大批华人继续涌入，入行门槛低的中餐馆依然是在美华人的支柱行业，1946年美国各地中餐馆为1101家，但到1971年已增至9355家。这些中餐馆半数以上都是简易外卖店，遍布大街小巷，以更低廉的价格与麦当劳、赛百味等快餐店争夺顾客，不仅提供中式菜，还提供炸薯条等西式快餐。这类中式快餐发展之快，让这种绘有宝塔的红色包装外卖纸盒都成为中餐的象征。2005年，有《纽约时报》的报道称美国中餐馆的数量已近3.6万家，数量超过麦当劳、汉堡王这类美式餐饮连锁店的总和。
但这些中式快餐大多特意迎合美国人口味，千篇一律，少有真正的中餐特色
这些在美国的中式快餐店经过多年发展，为迎合美国人的口味，提供的改良版餐品早已与原版中餐相去甚远。从早期的炒杂碎、炒面、芙蓉蛋开始，这些中餐馆提供的"名菜"都是符合美式口味，如著名的"左宗棠鸡"，这种酸甜口味的油炸食品自70年代推出便大受欢迎。另外，这些美式中餐大量使用酸甜酱，食材通常来自菠萝樱桃等罐头水果，便宜的罐头食材也能保持菜品价格的低廉。2008年《华尔街日报》曾有评论《中餐为什么难上档次》，作者中餐馆品质不佳的其中一个原因就归结到华人移民无师自通发明的美式中国菜。
过于密集的中餐馆还常进行恶性竞争，打压价格，更加深了中餐是廉价品的印象
作为华人移民的主要谋生手段，中餐生意到20世纪90年代盛极一时，光在纽约、新泽西和康涅狄格三州，就有约有近2万家中餐馆。但中餐馆分布过密，使得相互间的竞争也越来越激烈，比如在菜价上，一些地方"三菜一汤"打包卖到了6.95美元：福建人办的自助餐甚至竞争3.5美元吃个饱的价位，更使得中餐馆"廉价"的印象根深蒂固。
中餐馆的卫生问题也一向广受诟病，同样制约餐馆往高端餐饮方向发展
《华尔街日报》的评论将中餐馆难上档次的原因主要归结为菜式不佳，但从100年前至今，美国中餐馆都没有摆脱"环境肮脏"的评价。2007年，洛杉矶的卫生部定期派卫生检查员给餐馆按百分制打分，检查的范围包括：食品冷冻或加热是否严格遵守规定、厨师的个人卫生情况、是否使用剩菜或不洁。结果在80.9%的餐馆能得到A级的情况下，中餐馆却大相径庭，能得到A级的只有33．6％ ，得B级的竟多达60．5％。http://view.163.com/special/reviews/takeout0508.html
第1061期
中餐在美国：难以摆脱的屌丝快餐形象
中餐同其他中国制造一样，一直都是廉价低端的象征。
王蕾
作者
六十秒读懂专题
中餐在美国的确很流行，但在美国人眼里，中餐就是廉价快餐的代名词，属于低端餐饮，这种印象从中餐发展之初就根深蒂固。19世纪中期，美国中餐馆最初是为华人劳工提供廉价饮食，之后得以发展也是以物美价廉为卖点。到了二战后，中餐馆又随着美国快餐业的兴起而纷纷转向外卖服务，以更低的价格与麦当劳等美式快餐店争夺顾客。另外，中餐馆因为恶性竞争而刻意打压的价格也加深了中餐的廉价形象。
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《美国华人餐饮业今昔谈》，赵巧萍
《炒杂碎：美国餐饮史中的华裔文化》，刘海铭
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导语：近日，《舌尖上的中国》再次开始热播，众网友深感中华饮食的博大精深。但遗憾的是，中餐在国外的形象常与快餐盒饭绑在一起，在美国人眼里，中餐同其他中国制造一样，长期是廉价低端的象征，少有人认为中餐馆是上档次的选择。
在美国，中餐馆最初是为华人劳工提供廉价餐饮，而厨师一般也由劳工现学充当
中式餐饮最早是随着华人劳工进入美国。19世纪中期，美国西部的淘金热使得华人劳工开始大批涌入美国，而到19世纪60年代，随着太平洋铁路的动工，华工来美数量达到高峰，有近10万华工进入美国。于是，其中一些华人开始为这些矿工和铁路工人提供廉价的简餐。而到了19世纪后期，美国掀起排华风潮，因为排华法案和种族歧视等原因，华人不得不退出收入较高的采矿业和铁路修筑，转而进入收入少、条件艰苦的其他行业，比如洗衣和餐饮，原先的劳工现学现卖当起了厨师。据1920年美国对45614名已就业华人进行的统计，从事餐饮（包括服务员和厨师等）的比例占到了就业华人总数的近三分之一。
早期中餐馆得以发展同样靠物美价廉，"炒杂碎"一度成为中餐的代名词
早期的中餐馆得以在美国生存并发展靠的也是物美价廉，而其中一项特产便是"炒杂碎"(chop suey)，这种食物原本是为劳工提供，将鸡肝鸡胗和蘑菇豆芽等混在一起炒，制作快捷又价格低廉。到了1896年李鸿章访美，华人移民借美国媒体对官员餐饮的好奇而杜撰了一系列关于炒杂碎的传说，将杂碎与这位达官贵人挂钩，于是几乎一夜之间，炒杂碎在纽约开始流行起来，一度成为中餐的代名词，《纽约时报》还开始专门报道中国"杂碎馆"。
1898年，记者路易斯贝克在其《纽约的唐人街》中，称杂碎的市场潜力也归因于它适中的价格，据贝克报道，唐人街一家典型的杂碎馆装修很简陋, 很少铺桌布，但满满一盘子杂碎只需15美分。另外，以"炒杂碎"闻名的中餐馆这时开始走出唐人街，除纽约外，在中东部也遍地开花，就芝加哥而言，1915年芝加哥的中餐馆由10年前的40家增至118家，而设在唐人街的只有6、7家。
二战后，中餐馆也随着美国快餐业的兴起而转向外卖服务，与麦当劳等美式快餐竞争
而中餐成为美剧中常见的盒装外卖形象则开始于上世纪六十年代。二战后，美国开始兴起快餐业，这时中餐馆也瞄准市场需求，开始改变经营形式。特别是1965年移民政策放宽后，大批华人继续涌入，入行门槛低的中餐馆依然是在美华人的支柱行业，1946年美国各地中餐馆为1101家，但到1971年已增至9355家。这些中餐馆半数以上都是简易外卖店，遍布大街小巷，以更低廉的价格与麦当劳、赛百味等快餐店争夺顾客，不仅提供中式菜，还提供炸薯条等西式快餐。这类中式快餐发展之快，让这种绘有宝塔的红色包装外卖纸盒都成为中餐的象征。2005年，有《纽约时报》的报道称美国中餐馆的数量已近3.6万家，数量超过麦当劳、汉堡王这类美式餐饮连锁店的总和。
但这些中式快餐大多特意迎合美国人口味，千篇一律，少有真正的中餐特色
这些在美国的中式快餐店经过多年发展，为迎合美国人的口味，提供的改良版餐品早已与原版中餐相去甚远。从早期的炒杂碎、炒面、芙蓉蛋开始，这些中餐馆提供的"名菜"都是符合美式口味，如著名的"左宗棠鸡"，这种酸甜口味的油炸食品自70年代推出便大受欢迎。另外，这些美式中餐大量使用酸甜酱，食材通常来自菠萝樱桃等罐头水果，便宜的罐头食材也能保持菜品价格的低廉。2008年《华尔街日报》曾有评论《中餐为什么难上档次》，作者中餐馆品质不佳的其中一个原因就归结到华人移民无师自通发明的美式中国菜。
过于密集的中餐馆还常进行恶性竞争，打压价格，更加深了中餐是廉价品的印象
作为华人移民的主要谋生手段，中餐生意到20世纪90年代盛极一时，光在纽约、新泽西和康涅狄格三州，就有约有近2万家中餐馆。但中餐馆分布过密，使得相互间的竞争也越来越激烈，比如在菜价上，一些地方"三菜一汤"打包卖到了6.95美元：福建人办的自助餐甚至竞争3.5美元吃个饱的价位，更使得中餐馆"廉价"的印象根深蒂固。
中餐馆的卫生问题也一向广受诟病，同样制约餐馆往高端餐饮方向发展
《华尔街日报》的评论将中餐馆难上档次的原因主要归结为菜式不佳，但从100年前至今，美国中餐馆都没有摆脱"环境肮脏"的评价。2007年，洛杉矶的卫生部定期派卫生检查员给餐馆按百分制打分，检查的范围包括：食品冷冻或加热是否严格遵守规定、厨师的个人卫生情况、是否使用剩菜或不洁。结果在80.9%的餐馆能得到A级的情况下，中餐馆却大相径庭，能得到A级的只有33．6％ ，得B级的竟多达60．5％。
第1061期
中餐在美国：难以摆脱的屌丝快餐形象
中餐同其他中国制造一样，一直都是廉价低端的象征。
王蕾
作者
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中餐在美国的确很流行，但在美国人眼里，中餐就是廉价快餐的代名词，属于低端餐饮，这种印象从中餐发展之初就根深蒂固。19世纪中期，美国中餐馆最初是为华人劳工提供廉价饮食，之后得以发展也是以物美价廉为卖点。到了二战后，中餐馆又随着美国快餐业的兴起而纷纷转向外卖服务，以更低的价格与麦当劳等美式快餐店争夺顾客。另外，中餐馆因为恶性竞争而刻意打压的价格也加深了中餐的廉价形象。
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在美国，中餐馆最初是为华人劳工提供廉价餐饮，而厨师一般也由劳工现学充当
中式餐饮最早是随着华人劳工进入美国。19世纪中期，美国西部的淘金热使得华人劳工开始大批涌入美国，而到19世纪60年代，随着太平洋铁路的动工，华工来美数量达到高峰，有近10万华工进入美国。于是，其中一些华人开始为这些矿工和铁路工人提供廉价的简餐。而到了19世纪后期，美国掀起排华风潮，因为排华法案和种族歧视等原因，华人不得不退出收入较高的采矿业和铁路修筑，转而进入收入少、条件艰苦的其他行业，比如洗衣和餐饮，原先的劳工现学现卖当起了厨师。据1920年美国对45614名已就业华人进行的统计，从事餐饮（包括服务员和厨师等）的比例占到了就业华人总数的近三分之一。
早期中餐馆得以发展同样靠物美价廉，"炒杂碎"一度成为中餐的代名词
早期的中餐馆得以在美国生存并发展靠的也是物美价廉，而其中一项特产便是"炒杂碎"(chop suey)，这种食物原本是为劳工提供，将鸡肝鸡胗和蘑菇豆芽等混在一起炒，制作快捷又价格低廉。到了1896年李鸿章访美，华人移民借美国媒体对官员餐饮的好奇而杜撰了一系列关于炒杂碎的传说，将杂碎与这位达官贵人挂钩，于是几乎一夜之间，炒杂碎在纽约开始流行起来，一度成为中餐的代名词，《纽约时报》还开始专门报道中国"杂碎馆"。
1898年，记者路易斯贝克在其《纽约的唐人街》中，称杂碎的市场潜力也归因于它适中的价格，据贝克报道，唐人街一家典型的杂碎馆装修很简陋, 很少铺桌布，但满满一盘子杂碎只需15美分。另外，以"炒杂碎"闻名的中餐馆这时开始走出唐人街，除纽约外，在中东部也遍地开花，就芝加哥而言，1915年芝加哥的中餐馆由10年前的40家增至118家，而设在唐人街的只有6、7家。
二战后，中餐馆也随着美国快餐业的兴起而转向外卖服务，与麦当劳等美式快餐竞争
而中餐成为美剧中常见的盒装外卖形象则开始于上世纪六十年代。二战后，美国开始兴起快餐业，这时中餐馆也瞄准市场需求，开始改变经营形式。特别是1965年移民政策放宽后，大批华人继续涌入，入行门槛低的中餐馆依然是在美华人的支柱行业，1946年美国各地中餐馆为1101家，但到1971年已增至9355家。这些中餐馆半数以上都是简易外卖店，遍布大街小巷，以更低廉的价格与麦当劳、赛百味等快餐店争夺顾客，不仅提供中式菜，还提供炸薯条等西式快餐。这类中式快餐发展之快，让这种绘有宝塔的红色包装外卖纸盒都成为中餐的象征。2005年，有《纽约时报》的报道称美国中餐馆的数量已近3.6万家，数量超过麦当劳、汉堡王这类美式餐饮连锁店的总和。
但这些中式快餐大多特意迎合美国人口味，千篇一律，少有真正的中餐特色
这些在美国的中式快餐店经过多年发展，为迎合美国人的口味，提供的改良版餐品早已与原版中餐相去甚远。从早期的炒杂碎、炒面、芙蓉蛋开始，这些中餐馆提供的"名菜"都是符合美式口味，如著名的"左宗棠鸡"，这种酸甜口味的油炸食品自70年代推出便大受欢迎。另外，这些美式中餐大量使用酸甜酱，食材通常来自菠萝樱桃等罐头水果，便宜的罐头食材也能保持菜品价格的低廉。2008年《华尔街日报》曾有评论《中餐为什么难上档次》，作者中餐馆品质不佳的其中一个原因就归结到华人移民无师自通发明的美式中国菜。
过于密集的中餐馆还常进行恶性竞争，打压价格，更加深了中餐是廉价品的印象
作为华人移民的主要谋生手段，中餐生意到20世纪90年代盛极一时，光在纽约、新泽西和康涅狄格三州，就有约有近2万家中餐馆。但中餐馆分布过密，使得相互间的竞争也越来越激烈，比如在菜价上，一些地方"三菜一汤"打包卖到了6.95美元：福建人办的自助餐甚至竞争3.5美元吃个饱的价位，更使得中餐馆"廉价"的印象根深蒂固。
中餐馆的卫生问题也一向广受诟病，同样制约餐馆往高端餐饮方向发展
《华尔街日报》的评论将中餐馆难上档次的原因主要归结为菜式不佳，但从100年前至今，美国中餐馆都没有摆脱"环境肮脏"的评价。2007年，洛杉矶的卫生部定期派卫生检查员给餐馆按百分制打分，检查的范围包括：食品冷冻或加热是否严格遵守规定、厨师的个人卫生情况、是否使用剩菜或不洁。结果在80.9%的餐馆能得到A级的情况下，中餐馆却大相径庭，能得到A级的只有33．6％ ，得B级的竟多达60．5％。http://view.163.com/special/reviews/takeout0508.html
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中餐同其他中国制造一样，一直都是廉价低端的象征。
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作者
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中餐在美国的确很流行，但在美国人眼里，中餐就是廉价快餐的代名词，属于低端餐饮，这种印象从中餐发展之初就根深蒂固。19世纪中期，美国中餐馆最初是为华人劳工提供廉价饮食，之后得以发展也是以物美价廉为卖点。到了二战后，中餐馆又随着美国快餐业的兴起而纷纷转向外卖服务，以更低的价格与麦当劳等美式快餐店争夺顾客。另外，中餐馆因为恶性竞争而刻意打压的价格也加深了中餐的廉价形象。
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在美国，中餐馆最初是为华人劳工提供廉价餐饮，而厨师一般也由劳工现学充当
中式餐饮最早是随着华人劳工进入美国。19世纪中期，美国西部的淘金热使得华人劳工开始大批涌入美国，而到19世纪60年代，随着太平洋铁路的动工，华工来美数量达到高峰，有近10万华工进入美国。于是，其中一些华人开始为这些矿工和铁路工人提供廉价的简餐。而到了19世纪后期，美国掀起排华风潮，因为排华法案和种族歧视等原因，华人不得不退出收入较高的采矿业和铁路修筑，转而进入收入少、条件艰苦的其他行业，比如洗衣和餐饮，原先的劳工现学现卖当起了厨师。据1920年美国对45614名已就业华人进行的统计，从事餐饮（包括服务员和厨师等）的比例占到了就业华人总数的近三分之一。
早期中餐馆得以发展同样靠物美价廉，"炒杂碎"一度成为中餐的代名词
早期的中餐馆得以在美国生存并发展靠的也是物美价廉，而其中一项特产便是"炒杂碎"(chop suey)，这种食物原本是为劳工提供，将鸡肝鸡胗和蘑菇豆芽等混在一起炒，制作快捷又价格低廉。到了1896年李鸿章访美，华人移民借美国媒体对官员餐饮的好奇而杜撰了一系列关于炒杂碎的传说，将杂碎与这位达官贵人挂钩，于是几乎一夜之间，炒杂碎在纽约开始流行起来，一度成为中餐的代名词，《纽约时报》还开始专门报道中国"杂碎馆"。
1898年，记者路易斯贝克在其《纽约的唐人街》中，称杂碎的市场潜力也归因于它适中的价格，据贝克报道，唐人街一家典型的杂碎馆装修很简陋, 很少铺桌布，但满满一盘子杂碎只需15美分。另外，以"炒杂碎"闻名的中餐馆这时开始走出唐人街，除纽约外，在中东部也遍地开花，就芝加哥而言，1915年芝加哥的中餐馆由10年前的40家增至118家，而设在唐人街的只有6、7家。
二战后，中餐馆也随着美国快餐业的兴起而转向外卖服务，与麦当劳等美式快餐竞争
而中餐成为美剧中常见的盒装外卖形象则开始于上世纪六十年代。二战后，美国开始兴起快餐业，这时中餐馆也瞄准市场需求，开始改变经营形式。特别是1965年移民政策放宽后，大批华人继续涌入，入行门槛低的中餐馆依然是在美华人的支柱行业，1946年美国各地中餐馆为1101家，但到1971年已增至9355家。这些中餐馆半数以上都是简易外卖店，遍布大街小巷，以更低廉的价格与麦当劳、赛百味等快餐店争夺顾客，不仅提供中式菜，还提供炸薯条等西式快餐。这类中式快餐发展之快，让这种绘有宝塔的红色包装外卖纸盒都成为中餐的象征。2005年，有《纽约时报》的报道称美国中餐馆的数量已近3.6万家，数量超过麦当劳、汉堡王这类美式餐饮连锁店的总和。
但这些中式快餐大多特意迎合美国人口味，千篇一律，少有真正的中餐特色
这些在美国的中式快餐店经过多年发展，为迎合美国人的口味，提供的改良版餐品早已与原版中餐相去甚远。从早期的炒杂碎、炒面、芙蓉蛋开始，这些中餐馆提供的"名菜"都是符合美式口味，如著名的"左宗棠鸡"，这种酸甜口味的油炸食品自70年代推出便大受欢迎。另外，这些美式中餐大量使用酸甜酱，食材通常来自菠萝樱桃等罐头水果，便宜的罐头食材也能保持菜品价格的低廉。2008年《华尔街日报》曾有评论《中餐为什么难上档次》，作者中餐馆品质不佳的其中一个原因就归结到华人移民无师自通发明的美式中国菜。
过于密集的中餐馆还常进行恶性竞争，打压价格，更加深了中餐是廉价品的印象
作为华人移民的主要谋生手段，中餐生意到20世纪90年代盛极一时，光在纽约、新泽西和康涅狄格三州，就有约有近2万家中餐馆。但中餐馆分布过密，使得相互间的竞争也越来越激烈，比如在菜价上，一些地方"三菜一汤"打包卖到了6.95美元：福建人办的自助餐甚至竞争3.5美元吃个饱的价位，更使得中餐馆"廉价"的印象根深蒂固。
中餐馆的卫生问题也一向广受诟病，同样制约餐馆往高端餐饮方向发展
《华尔街日报》的评论将中餐馆难上档次的原因主要归结为菜式不佳，但从100年前至今，美国中餐馆都没有摆脱"环境肮脏"的评价。2007年，洛杉矶的卫生部定期派卫生检查员给餐馆按百分制打分，检查的范围包括：食品冷冻或加热是否严格遵守规定、厨师的个人卫生情况、是否使用剩菜或不洁。结果在80.9%的餐馆能得到A级的情况下，中餐馆却大相径庭，能得到A级的只有33．6％ ，得B级的竟多达60．5％。
颤抖吧，凡人们~！
我一直觉得美式中餐不算中餐
因为除了专门开的美式中餐馆（就像印度菜馆这类一样），在国内根本吃不到这种口味……
因为除了专门开的美式中餐馆（就像印度菜馆这类一样），在国内根本吃不到这种口味……
我听说过酸甜肉和幸运饼的故事，但那玩意儿也叫中餐？
在美国的中餐和中餐除了名字一样，还有一样的地方啊？
颤抖吧，凡人们~！
163就这操性！
163就这操性！
为什么不能理解成华人移民在异域生存和奋斗的象征？
作者要么没去过美国要么是屌丝
左宗棠鸡真心不是给人吃的。。还是由台湾厨师发明的，湖南人表示别乱攀关系好么。。
中餐厨师我估计免不了直接尝锅里的味道，要被老美卫生检查的发现，肯定红牌罚下。整个烹饪系统里面卫生漏洞太多，养成好习惯太不容易。
还是加拿大的中餐馆过的滋润，就靠华人顾客，足以天天饭点儿排队，而且越豪华的越忙碌。
中餐厨师我估计免不了直接尝锅里的味道，要被老美卫生检查的发现，肯定红牌罚下。整个烹饪系统里面卫生漏洞 ...
真正的大厨根本用不着用嘴。
我自己做菜都几乎不用，火候与调料量就得了然于胸。
真正的大厨根本用不着用嘴。
我自己做菜都几乎不用，火候与调料量就得了然于胸。
第一，文中的这种中餐也比麦当劳这种贵一个档次，虽然菜的质量垃圾
第二，高档的中餐馆人家是有的，很贵的，虽然中国人还是会觉得味道有点怪
第三，西餐厅里有点头脑的都会有一些模仿的东亚菜式，类似中菜西做，外国人很吃这一套
第二，高档的中餐馆人家是有的，很贵的，虽然中国人还是会觉得味道有点怪
第三，西餐厅里有点头脑的都会有一些模仿的东亚菜式，类似中菜西做，外国人很吃这一套
埃赫那吞之光 发表于 2014-5-13 21:42
我听说过酸甜肉和幸运饼的故事，但那玩意儿也叫中餐？
入乡随俗，中国的西餐跟外国的一个味不？
我听说过酸甜肉和幸运饼的故事，但那玩意儿也叫中餐？
入乡随俗，中国的西餐跟外国的一个味不？
kyha123 发表于 2014-5-14 09:15
入乡随俗，中国的西餐跟外国的一个味不？
没吃过几次，不知道啊！
再说，什么叫西餐，可千万别把美国薯条汉堡甜甜圈当做西餐，德国香肠啤酒烤土豆也不算西餐，俄罗斯面包红菜汤也不算西餐，只有鱼卵算一绝，该死的英国菜更不是西餐，好像也就意大利菜和法国菜算是西餐，法国酒不错，可是大家更喜欢把好不容易去掉的糖分再加回去，意面很平民，披萨也就那么回事，至于牛排龙虾什么的美食，我的格言是，只要是肉食，做熟了味道都差不了。
入乡随俗，中国的西餐跟外国的一个味不？
没吃过几次，不知道啊！
再说，什么叫西餐，可千万别把美国薯条汉堡甜甜圈当做西餐，德国香肠啤酒烤土豆也不算西餐，俄罗斯面包红菜汤也不算西餐，只有鱼卵算一绝，该死的英国菜更不是西餐，好像也就意大利菜和法国菜算是西餐，法国酒不错，可是大家更喜欢把好不容易去掉的糖分再加回去，意面很平民，披萨也就那么回事，至于牛排龙虾什么的美食，我的格言是，只要是肉食，做熟了味道都差不了。
美国的中餐根本不正宗，完全不能体现中餐水准。。。高档中餐馆不是没有，只是还不被美国大众普遍接收，美国高档餐馆是意大利菜，法国菜，然后是日本菜
对人类社会的饮食来讲，物美价廉是一种美德。
wujingping 发表于 2014-5-14 01:54
中餐厨师我估计免不了直接尝锅里的味道，要被老美卫生检查的发现，肯定红牌罚下。整个烹饪系统里面卫生漏洞 ...
好处就是什么菜都是大火油烹，神马细菌都被杀死了
中餐厨师我估计免不了直接尝锅里的味道，要被老美卫生检查的发现，肯定红牌罚下。整个烹饪系统里面卫生漏洞 ...
好处就是什么菜都是大火油烹，神马细菌都被杀死了
美式中餐就是反人类的存在
wujingping 发表于 2014-5-14 01:54
中餐厨师我估计免不了直接尝锅里的味道，要被老美卫生检查的发现，肯定红牌罚下。整个烹饪系统里面卫生漏洞 ...
西厨也尝味道的
wujingping 发表于 2014-5-14 01:54
中餐厨师我估计免不了直接尝锅里的味道，要被老美卫生检查的发现，肯定红牌罚下。整个烹饪系统里面卫生漏洞 ...
西厨也尝味道的
明眼人一看就知道，网易这个就是打压民族自豪感的东西，拿钱办事。
是的，他们会告诉你事实，但是只告诉你让你知道的那部分事实，从不会告诉你全部的事实，以完全的真实撒一个弥天大谎来欺骗你。
是的，他们会告诉你事实，但是只告诉你让你知道的那部分事实，从不会告诉你全部的事实，以完全的真实撒一个弥天大谎来欺骗你。
再怎么也比汉堡王SUBWAY好吃,即使吃个葱油饼也比PIZZABOY强。
跟吃货民族讲吃？好吧，随便你们怎么认为，我们继续吃我们的，来来来，吃吃吃
wtzoo 发表于 2014-5-14 10:11
好处就是什么菜都是大火油烹，神马细菌都被杀死了
全面质量管理，任何环节都不放过。
好处就是什么菜都是大火油烹，神马细菌都被杀死了
全面质量管理，任何环节都不放过。
劳资当年在大不列颠
五个人吃中餐就不见了一千镑
尼玛这还算个毛的低廉啊
五个人吃中餐就不见了一千镑
尼玛这还算个毛的低廉啊
再怎么也比汉堡王SUBWAY好吃,即使吃个葱油饼也比PIZZABOY强。
据说美帝电视上的汉堡广告和我朝方便面差不多
据说美帝电视上的汉堡广告和我朝方便面差不多
养猪网的专题嘛，大家只要呵呵就好了。
没上过好馆子的，唉，也许连美国都没去过，就还是贴了，唉
ppl 发表于 2014-5-13 22:52
作者要么没去过美国要么是屌丝
这次你说得对，
作者要么没去过美国要么是屌丝
这次你说得对，
听说有两在华美国人怀念家乡中餐的味道，在上海开了一家美式中餐馆。
美国是有高档中餐的，不过被西餐同化严重而已。菜名和装盘完全西化，基本认不出来了
目前国内的高档中餐也有这个趋势
我眼中的中餐就是，地三鲜，锅包肉，小鸡炖蘑菇
关宁铁骑 发表于 2014-5-14 15:49
我眼中的中餐就是，地三鲜，锅包肉，小鸡炖蘑菇
锅包肉这种口味的洋人普遍喜欢
我眼中的中餐就是，地三鲜，锅包肉，小鸡炖蘑菇
锅包肉这种口味的洋人普遍喜欢
锅包肉这种口味的洋人普遍喜欢
锅包肉其实就是老关东人为了迎合毛子口味改出来的
锅包肉其实就是老关东人为了迎合毛子口味改出来的
三面红旗的马甲2 发表于 2014-5-14 12:27
听说有两在华美国人怀念家乡中餐的味道，在上海开了一家美式中餐馆。
您这真是绝了
，本楼最佳回复
听说有两在华美国人怀念家乡中餐的味道，在上海开了一家美式中餐馆。
您这真是绝了
，本楼最佳回复selinar 发表于 2014-5-14 10:07
对人类社会的饮食来讲，物美价廉是一种美德。
套用《中华小当家》里头常说的那一句，料理是带给人们幸福的东西。。
吃个饭特么花了一个月的生活费，幸福得起来么
对人类社会的饮食来讲，物美价廉是一种美德。
套用《中华小当家》里头常说的那一句，料理是带给人们幸福的东西。。
吃个饭特么花了一个月的生活费，幸福得起来么
wtzoo 发表于 2014-5-14 10:11
好处就是什么菜都是大火油烹，神马细菌都被杀死了
坏处就是你不能去厨房看，否则会觉得很没胃口。。。
好处就是什么菜都是大火油烹，神马细菌都被杀死了
坏处就是你不能去厨房看，否则会觉得很没胃口。。。
我觉得是不是要发明一个网易口味中餐
关宁铁骑 发表于 2014-5-14 15:49
我眼中的中餐就是，地三鲜，锅包肉，小鸡炖蘑菇
知音啊，再加上干豆腐丝搬黄瓜。
我眼中的中餐就是，地三鲜，锅包肉，小鸡炖蘑菇
知音啊，再加上干豆腐丝搬黄瓜。