【印度归来谈印度】续 1

出门在外，差不多每天都要和交通工具打交道。除了进出印度以外，飞机自然是一趟都不敢坐，所以剩下有火车和巴士两种选择。我往往选择的是巴士，班次多而且买票方便，票价也便宜。此外印度火车的种种给我的印象实在是太恶劣，坐过几次火车，真可谓苦大仇深。

火车的可憎之处，首先在那个售票体系。印度火车的乘车券与座席券是分开的，也就是说，买到车票仅仅意味着你到手了一张“站票”，并不保证有座位，你必须再到另一个“座席”窗口去签座，而这两个窗口的长龙，往往令我看了一眼就已经腿软。更大的问题是，由于你非得先买乘车券才有资格签座，所以你无法根据座席的有无来决定乘坐的车次，虽然大黑板上会有座席情报（当然并不总是英文，这时你就投个硬币碰运气吧），但当你排上一两个小时队总算挤到座席窗口前，刚刚看到的情报常常是已经作废。而即使你运气撞到天花板，得到一个座位，又很难保证会不会还有一个天大的玩笑在等着你：double booking（重复预约）。想想为了保住那一方座位付出的艰辛，印度火车误点多多的恶癖简直算不上缺点了。

如果你遇到这样的事，不知会是怎样的心情：排了半天队，千辛万苦买到一张夜行火车的卧铺票，也签到了那个属于你的铺。算计好九点上车第二天上午到，美美睡上一觉，醒来精神头十足，正好下车玩个半天。没想到九点的车到了凌晨四点才懒洋洋开进站，给蚊子咬得半死的你东倒西歪爬上车，发现该你睡的那个铺上躺着个印度大汉，掏出一张票，居然和你的卧铺号码一模一样！这就是我在乘帕特那-阿格拉夜行火车时的遭遇，当时差点没把车窗玻璃给砸了。

臭名昭著的国营印度铁道公司为了改善形象，在德里、孟买等大城市和瓦纳拉西等旅游中心都设立了外国人专用售票窗口。其它城市的情况我不清楚，在瓦纳拉西我倒是利用了一下特权。只要出示外国护照，用不着去给外头的长龙接尾巴，也用不着分别买两次票，确实方便得很。怀着对印度政府的无限感激登上列车，才发现问题并没有这么简单。

当时买的是瓦纳拉西-迦耶的二等座席，印度火车的二等相当于国内的硬座。可能是电脑系统里设定有外国人保留票的缘故吧，另外有一个日本学生和一个法国姑娘座位号就在我一前一后。上得车来，发现我们的三人座席上早已经挤着四条印度汉子，便上前交涉。对方用大惑不解的眼光看我们，说火车还有讲究座位的吗？俺坐的就是俺的座位！我们说座位是印在车票上的，你拿出车票来看看，是不是坐在自己的位子上？对方便扔过来一句“No English, No understand”，懒得再搭理。法国姑娘和日本学生都是东西洋文明国的子民，可能从来没有跟泼皮周旋的经验，当时就愣在那里。我呢也不想首先发难，坏了咱们礼仪之邦的面子，想想不过两个多小时的车程，忍一忍算了。但站了十来分钟，发觉实在是忍无可忍，因为车厢的超载程度完全可以用无立锥之地来形容。渐渐恶向胆边生，顾不得斯文，发一声喊便闹将起来，法女日男看来早盼着有人挑头，一齐呐喊助威，那头当然也不示弱，一时间车厢里英日印法各国骂声交相辉映，当然也少不了“赤那”之类阿拉乡下土骂。左右的印度人到底顾及国际影响，纷纷出言相助，泼皮们才总算腾出一块宝地，让我们三人轮流沾一沾屁股。后来又坐过一次二等，上演了同样的一幕。那次是和一个印度工程师并肩作战。先占了位子的几个印度工人倒很有国际主义精神，为我让了座却把那个工程师晾在一边。工程师站得腿疼，仗着蓝领们不懂英文，向我大大慨叹了一番印度精神文明的低下。我不忍心看他身心都受到创伤，只好安慰他说敝国的火车也强不到哪里去。

在印度吵过几场架，渐渐尝出些甜头来。印度人总的来说性格温和，无论嘴上如何厉害，决不会生猛到拔刀子动拳头，这就让不惯拳脚的我十分安心，可以放胆大吵。而且每逢吵架，外国人一般赢率较高，至少容易得到旁观者的同情，认定是自己的同胞欺生。如此倒让我觉得，不妨利用吵架来贪一点便宜。最后一次乘火车是从阿马达巴德回孟买，买了头等软座的票却签不到座位。我已经累得穷凶极恶，实在不想一路站到孟买，索性跳上头等车厢找到乘务员，开口就责问为什么我会没有座位？乘务员看看我的票，说你没有签座位啊。我做出一脸的义愤，说什么签座位不签座位，我从来也没听说过！你卖给我票就要给我座位，这是世界通行的惯例，座位在哪里？乘务员看我气势汹汹的样子，大概觉得我这种外国泼皮轻易打发不掉，只好说你等等，我去查一下有没有空座。果真给他挖出一个空座，也不知道是铁路局的后门座位还是什么。后来乘务员问我是那方神仙，我答曰日本人。乘务员摇摇头笑着说：你们日本人也有这么厉害的啊！凡在外国，做好事要赶紧标榜自己是中国人，做坏事则一概归到日本人头上，这是一个记者朋友教给我的绝招，虽然实行起来多少问心有愧。

坐巴士的次数当然比火车多得多。印度各地之间，大多通行一种国营的mail bus，相当的便宜，但缺点是一站一站停过去，到达最终目的地往往比直通巴士慢许多，好在我有的是时间，倒也乐得一站一站地看那些偏僻荒远的小镇风景。也曾经在深夜凌晨抵达不知名的小站，衔接不上下一班巴士，又懒得找旅馆，便紧挨着候车室里那些通宵等车的印度旅客们和衣而卧，有时候花言巧语几句，还能骗一条鸡腿啃啃，倒也别有一番风味。国营以外，私营的直通车（express）豪华车（luxury，名为豪华，实际上常常连窗玻璃都没有）也不少，和国营竞争得厉害，所以到车站问班次，如果国营车没有而私营有，有时窗口的售票员根本就不告诉你。当然国营也有这种车，不知怎么总斗不过私营，可见大锅饭的弊端哪里都一样。

不管怎么说，巴士不是铁道那样庞大的国营官僚机构，也不像火车那么拥挤混乱，小小一个空间，人与人之间的关系似乎拉近许多。交到的朋友，不管是印度人还是和我一样的背包客，大多是在巴士上。当然也不乏各种各样的意外，但即使是深更半夜在野地里抛锚，给你两三个小时的时间，让你躺在乡村小茶馆门外的长凳上，就着昏黄摇曳的蜡烛光，抿一口微微有些姜辣味的红茶，模模糊糊听农家女儿的细语，看挂满天空的繁星，那种今夕何夕的感觉，倒也是一种算计不到的收获呢。


未完待续出门在外，差不多每天都要和交通工具打交道。除了进出印度以外，飞机自然是一趟都不敢坐，所以剩下有火车和巴士两种选择。我往往选择的是巴士，班次多而且买票方便，票价也便宜。此外印度火车的种种给我的印象实在是太恶劣，坐过几次火车，真可谓苦大仇深。

火车的可憎之处，首先在那个售票体系。印度火车的乘车券与座席券是分开的，也就是说，买到车票仅仅意味着你到手了一张“站票”，并不保证有座位，你必须再到另一个“座席”窗口去签座，而这两个窗口的长龙，往往令我看了一眼就已经腿软。更大的问题是，由于你非得先买乘车券才有资格签座，所以你无法根据座席的有无来决定乘坐的车次，虽然大黑板上会有座席情报（当然并不总是英文，这时你就投个硬币碰运气吧），但当你排上一两个小时队总算挤到座席窗口前，刚刚看到的情报常常是已经作废。而即使你运气撞到天花板，得到一个座位，又很难保证会不会还有一个天大的玩笑在等着你：double booking（重复预约）。想想为了保住那一方座位付出的艰辛，印度火车误点多多的恶癖简直算不上缺点了。

如果你遇到这样的事，不知会是怎样的心情：排了半天队，千辛万苦买到一张夜行火车的卧铺票，也签到了那个属于你的铺。算计好九点上车第二天上午到，美美睡上一觉，醒来精神头十足，正好下车玩个半天。没想到九点的车到了凌晨四点才懒洋洋开进站，给蚊子咬得半死的你东倒西歪爬上车，发现该你睡的那个铺上躺着个印度大汉，掏出一张票，居然和你的卧铺号码一模一样！这就是我在乘帕特那-阿格拉夜行火车时的遭遇，当时差点没把车窗玻璃给砸了。

臭名昭著的国营印度铁道公司为了改善形象，在德里、孟买等大城市和瓦纳拉西等旅游中心都设立了外国人专用售票窗口。其它城市的情况我不清楚，在瓦纳拉西我倒是利用了一下特权。只要出示外国护照，用不着去给外头的长龙接尾巴，也用不着分别买两次票，确实方便得很。怀着对印度政府的无限感激登上列车，才发现问题并没有这么简单。

当时买的是瓦纳拉西-迦耶的二等座席，印度火车的二等相当于国内的硬座。可能是电脑系统里设定有外国人保留票的缘故吧，另外有一个日本学生和一个法国姑娘座位号就在我一前一后。上得车来，发现我们的三人座席上早已经挤着四条印度汉子，便上前交涉。对方用大惑不解的眼光看我们，说火车还有讲究座位的吗？俺坐的就是俺的座位！我们说座位是印在车票上的，你拿出车票来看看，是不是坐在自己的位子上？对方便扔过来一句“No English, No understand”，懒得再搭理。法国姑娘和日本学生都是东西洋文明国的子民，可能从来没有跟泼皮周旋的经验，当时就愣在那里。我呢也不想首先发难，坏了咱们礼仪之邦的面子，想想不过两个多小时的车程，忍一忍算了。但站了十来分钟，发觉实在是忍无可忍，因为车厢的超载程度完全可以用无立锥之地来形容。渐渐恶向胆边生，顾不得斯文，发一声喊便闹将起来，法女日男看来早盼着有人挑头，一齐呐喊助威，那头当然也不示弱，一时间车厢里英日印法各国骂声交相辉映，当然也少不了“赤那”之类阿拉乡下土骂。左右的印度人到底顾及国际影响，纷纷出言相助，泼皮们才总算腾出一块宝地，让我们三人轮流沾一沾屁股。后来又坐过一次二等，上演了同样的一幕。那次是和一个印度工程师并肩作战。先占了位子的几个印度工人倒很有国际主义精神，为我让了座却把那个工程师晾在一边。工程师站得腿疼，仗着蓝领们不懂英文，向我大大慨叹了一番印度精神文明的低下。我不忍心看他身心都受到创伤，只好安慰他说敝国的火车也强不到哪里去。

在印度吵过几场架，渐渐尝出些甜头来。印度人总的来说性格温和，无论嘴上如何厉害，决不会生猛到拔刀子动拳头，这就让不惯拳脚的我十分安心，可以放胆大吵。而且每逢吵架，外国人一般赢率较高，至少容易得到旁观者的同情，认定是自己的同胞欺生。如此倒让我觉得，不妨利用吵架来贪一点便宜。最后一次乘火车是从阿马达巴德回孟买，买了头等软座的票却签不到座位。我已经累得穷凶极恶，实在不想一路站到孟买，索性跳上头等车厢找到乘务员，开口就责问为什么我会没有座位？乘务员看看我的票，说你没有签座位啊。我做出一脸的义愤，说什么签座位不签座位，我从来也没听说过！你卖给我票就要给我座位，这是世界通行的惯例，座位在哪里？乘务员看我气势汹汹的样子，大概觉得我这种外国泼皮轻易打发不掉，只好说你等等，我去查一下有没有空座。果真给他挖出一个空座，也不知道是铁路局的后门座位还是什么。后来乘务员问我是那方神仙，我答曰日本人。乘务员摇摇头笑着说：你们日本人也有这么厉害的啊！凡在外国，做好事要赶紧标榜自己是中国人，做坏事则一概归到日本人头上，这是一个记者朋友教给我的绝招，虽然实行起来多少问心有愧。

坐巴士的次数当然比火车多得多。印度各地之间，大多通行一种国营的mail bus，相当的便宜，但缺点是一站一站停过去，到达最终目的地往往比直通巴士慢许多，好在我有的是时间，倒也乐得一站一站地看那些偏僻荒远的小镇风景。也曾经在深夜凌晨抵达不知名的小站，衔接不上下一班巴士，又懒得找旅馆，便紧挨着候车室里那些通宵等车的印度旅客们和衣而卧，有时候花言巧语几句，还能骗一条鸡腿啃啃，倒也别有一番风味。国营以外，私营的直通车（express）豪华车（luxury，名为豪华，实际上常常连窗玻璃都没有）也不少，和国营竞争得厉害，所以到车站问班次，如果国营车没有而私营有，有时窗口的售票员根本就不告诉你。当然国营也有这种车，不知怎么总斗不过私营，可见大锅饭的弊端哪里都一样。

不管怎么说，巴士不是铁道那样庞大的国营官僚机构，也不像火车那么拥挤混乱，小小一个空间，人与人之间的关系似乎拉近许多。交到的朋友，不管是印度人还是和我一样的背包客，大多是在巴士上。当然也不乏各种各样的意外，但即使是深更半夜在野地里抛锚，给你两三个小时的时间，让你躺在乡村小茶馆门外的长凳上，就着昏黄摇曳的蜡烛光，抿一口微微有些姜辣味的红茶，模模糊糊听农家女儿的细语，看挂满天空的繁星，那种今夕何夕的感觉，倒也是一种算计不到的收获呢。


未完待续